Guerlain - Myrrhe et Delires

Picture:  Commiphora myrrha by Franz Eugen Köhler,

 Köhler's Medizinal-Pflanzen,1897, Wikipedia commons

Myrrhe & Delires is the latest creation in the Guerlain L'Art et Matiere-line. It's created by the current Guerlaan inhouse perfumer Thierry Wasser.

Myrrhe & Delires starts sort of resinous, fresh and airy. There is also an accord that reminds me of classical, oriental/chypre perfumes fleeting in and out in the basic structure of the perfume during the top and middlenotes. The classical accord reminds me of the typical chic "french" smell of Balenciaga Prelude and also hints of Quadrille from the same house. This typical french-chic note is also present in Balmain Ivoire vintage version even if the latter fragrance is green, aldehydic, flowery, soapy which is not the case with the former fragrances. Quite early in the dry down the to some myrrhe fragrances typical licorie note appears. In M&D this note is light and airy, contrasting to for example Huitieme Art Myrrhiad (in swedish), is dark, dense and mysterious compared to M&D. There is also a streak of the cold, dark, slight smoky accord of Juliette Has A Gun Calamity J. but tuned down and expressed in a softer and smoother way. The rest of the dry down is soft, sweet, resinous and retains the airy interpretation of licorie. To me the opening accords (as with most of the fragrances I have tried from the L'Art et Matiere-line )  are the most interesting part of the fragrance, but the linear dry down that follows later is beautiful, very comforting and easy to wear. To my nose there are some similarities between the composition of the base of Tonka Imperiale and Myrrhe & Delires as also with Cuir Beluga.

As Myrrhe & Delires is'nt overly sweet and almost airy in it's texture, the fragrance is wearable for both day and evning during the whole year, except for the warmest days in the summer. Sillage is close, longevity about 24h.

Those who likes Annick Goutal Myrrhe Ardente, Serge Lutens La Myrrhe (in swedish) and Mona di Orio Jabu (even if myrrhe in Jabu is just a supporting note) will probably enjoy Myrrhe & Delires too.

Rating: 4

Notes: Bergamot grapefruit, osmanthus, jasmine, rose, violet leaf; patchouli, incense, tonka bean, vanilla, myrrh, licorice

Versace - Vanitas Edp

Picture: Woman in a yellow dress, oil by Max Kurzweil,1899
Wikimedia commons

Vanitas Edp just as the Vanitas Edt version reviewd earlier this week, is created by Dora Baghriche-Arnaud for Italian fashionhouse Versace.

Rationelly I should of course have reviewed Versace Vanitas Edp first as it was created 2011 the year before the launching of the Edt. But my rational was the weather: The first week in October when the testing took place, is up here in the North, a period with alternating relatively warm and contrasting chilly days. The more sparkling and lighter, when it comes to the mixing of the ingredients, Vanitas Edt was tested during a relatively warm day and the Vanitas Edp on a slight chilly day.

Vanitas Edp has not, as mentioned above, the uplifting, sparkling effects as the Edt possesses. Vanitas Edp is dimmed compared to the Edt, it’s mellower and the florals, which are yellow also in the Edp, are dense and velvety in texture compared to the almost chiffonlike texture of the Edt. The freesia is one of the leading characters in the Edp but not as dominating as in the Edt. In the later dry down I feel a familiar note that is not menitioned in the notelist but I almost sure it is there. It’s the dark end dense orangeblossom note that is even more apparent in Mona di Orios Jabu. Vanitas Edp, especially in it’s later stages, has a hint of the dark melancholy that is present as a hint in the overall joyful Jabu. Vanitas Edp plays with the same concept a comfortable and pleasant fragrance with a trace of seriousness. I think admiers of the fragrances mentioned in the review of Vanitas Edt will also like the Edp but also these who likes more compact, unobtrusive, velvetlike in texture, elegant florals as for example Boucheron pour Femme. Even if they don’t smell close, the conveys a common style.

Vanitas Edp is a fragrance for the days when you just want’s to be taken care of. It wraps around you as a smooth pashmina, as a true comfort for troublesome days. The sillage is less then the sillage of the Edt, which of course is no surprise as Edt-concentrations is constructed to perform a higher radiance. Longevity is about 12 hours, not quite as long as for the Vanitas Edt.

Even if the both Vanitas versions tested are very good and mirrors two faces of the same theme, I slightly prefers the Edt-version and therefore the Edp has a somewhat lower rating.

Rating: 4

Notes: Lime, freesia, tiareflower, tonkabeen, cedarwood

SOTD Midsummer Eve is....

Mona di Orios gentle orange-bread-with myrrh Jabu. Not a perfume associated with the brightest and lightest day of the year, for a day like this a lighter and more sparkling orangeblossom perfume is more appropriate but today I felt I needed something interesting and artful like a Mona creation. I'm so looking forward to her postum rose the Les Nombres d'Or Rose Etoile d’Hollande, Mona and rose - the Queen of Perfumery and the Queen of flowers - I know that the outcome will be majestic.

Huitième Art - Myrrhiad

Bild: Commiphora myrrha Foto: Sjschen (cc),

Wikimedia commons, some rights reserved

Myrrhiad är den i mitt tycke mest lyckade parfymen i Pierre Guillaumes "fånotsserie" Huitième Art. Kanske beror det på att den är ensam release i serien 2011 och därför fått mer tid i skapelseprocessen jämfört med de hela åtta dofter släpptes samtidigt när serien lanserades 2010.

Myrrhiad koncentrerar som namnet indikerar främst på den sedan urminnes tider i religion och doftsättning flitigt använda, söta kådan myrra. Som stödjande noter har Pierre lagt den av honom så ofta skickligt och originellt hanterade thenoten samt anis, läder och vanilj.

Myrrhiad lyckas i att lyfta fram den not som jag förknippar med myrra. Den är varm, tät, kådig och naturligt, mörkt honungssöt. Ingen sockrig sötma. Myrranoten är lika tydlig som i Serge Lutens fina La Myrrhe men den senare är jordigare, våtare och med den champinjonton som är typisk för myrra. I Myrrhiad är champinjontonen knappt märkbar och kompositionen är varmare och sötare. Annick Goutals Myrrhe Ardente är en något luftigare myrradominerd komposition där bivax/honung framhävs i myrranoten. I basen påminnner också Myrrhiad en del om Mona di Orios apelsinblommedominerade Jabu där en brödig myrra ger en behaglig, vilsam upplevelse. Vaniljen, the:et och anisroten kan bara lätt anas, anisroten adderar egentligen bara en rondör och fördjupar myrrans naturliga sötma. Vaniljen är ytterst diskret och thenoten känns mer som en bärare av doften, den som gör att Myrrhiad inte blir för kompakt och mörk. En not som tydligen också ingår i Myrrhiad är läder, men den noten detekterar inte min nos i kompositionen.

Myrrhiad passar utmärkt som juldoft, både för årstiden och den typ av dofter som är aktuella för julen och för den religiösa/historiska koppling som myrran har till högtiden. En doft med lagom projektion, alla Huitième Arts dofter är dofter som ligger nära bäraren och inte invaderar rummet, och mycket god hållbarhet ända in på kvällen. Perfekt att värma upp och koppla av i under den mörka och kalla årstiden.

Betyg: 5

Noter: Myrra, the, anis, vanilj, läder

Mona di Orio is not among us anymore

Mona di Orio 1969-2011

Photo from Basenotes in an interesting article about Mona

A perfume friend just mailed me about the tragic news and I can't really belive it but he whole bloggosphere confirms: The beautiful, talanted, young Mona, one of my all time most favorite perfumers is not among us anymore. But her wonderful creations will be - Forever. Let us tomorrow all unite in a tribute to Mona and wear her beutiful creations all around the Globe. I'm sure Jabu - "joy, pleasure" will be my choice. Because that is exactly what Monas perfumes gives me.

Rest In Peace Mona.

Mona di Orios Signature Collection

Det har väl inte gått någon älskare av originella, personliga, retroinspirerade och högkvalitativa dofter förbi att Mona di Orios Signature Collection (som var den enda serien fram tills förra året) nu läggs på hyllan. Mona ska fokusera på den förra året introducerade Les Nombres d'Or serien, en serie som på klassiskt, och uppenbarligen mer säljbart, nichemanér koncentrerar sig runt en not i taget. Även om jag gillar i princip allt av Mona så håller jag sammantaget siganturkollektionern högre än Les Nombres d'Or kollektionen, signaturkollektionen är totalt sett mer originell. För den sanna Mona-fantasten återstår inte annat än att snabbt som ögat snappa åt sig av sina favoriter bland de kvarvarande flaskorna i signatur kollektionen. Den hängivna "retrofilen" kommer annars bittert att få ångra sig, I promise. Tack och lov har jag löpande under åren köpt på mig prover eller flaskor av de flesta av Monas kreationer. Men en investering i en flaska Jabu tvingades jag ändå till under sommaren.

I Signature Collection ingår följande, var och en på sitt sätt, underbara dofter:

Carnation: Damigt, dammig, retro - doftar också elektriskt.
Nuit Noire: Dekadent, mörk, oriental.
Lux: Inlagd, marmeladig, citron.
Oiro: Lortig jasmin.
Amyitis: Gröna retro-aldehyder.
Jabu: Brödig apelsin med myrra.
Chamarré: Knastertorrt, träigt puder.

Bara det att det snabbt går att trycka ur sig en kort karaktäristik för respektive doft, visar på finessen i kollektionen. Jag har reviewat, eller relaterat till, någon eller några av dofterna och sucessivt kommer fler att beskrivas.

By Kilian - Sweet Redemption

Bild: Bottle of france liqueur Cointreau,

Foto: "VisualBeo", C.Horvart, (cc),

Wikimedia Commons, some rights reserved

A small update in english from January 2012, just scroll down.

Sweet Redemption från By Kilian är som de flesta dofterna från huset skapade av Calice Becker. SR är en apelsin/apelsinblommedominerad doft, jag ser en apelsilikör framför mig. Den ger bilden av en söt, bärnstensfärgad (alltså mer och varmare färg än drycken på bilden) och lite trögflytande likör i ett glas en varm  och solig sommarkväll. Apelsintemat understöds av vanilj, myrra och kådor. Trots ingredienser lliknande Mona di Orios apelsinblommetolkning Jabu (recension i maj 2011) så är den senare ganska torr och liksom brödig i karaktären medan SR alltså är söt. Men även i SR finns spår av gröna noter, som bildar en motvikt till det söta och varma samt något som påminner lite om papper. Det finns också en kittighet som jag känner igen från en del av Francis Kurkdjians dofter exempelvis Fleur de Male för JPG, apelsinblomma respektive ros är de blommor han helst arbetar med. Herr Parfumista känner också vissa likheter med Calice Beckers fina jasmindoft Love and Tears (recension i juni 2011) också för By Kilian. Kanske har de något  gemensamt basackord eller också är det så enkelt att apelsinblomma ofta kombineras med jasmin. Jag tycker också att SR förmedlar något av den lite trögflytande, liköriga känslan i Andy Tauers underbara syltiga rosendoft Une Rose Vermeille (recension i januari 2011) och det som måste vara en jasminnot känner jag igen från en annan Tauer favorit Le Maroc pour Elle. Ärligt talat så tycker jag att SR är lite väl lik Le Maroc pour Elle, även om den senare är kraftigare och har ros istället för apelsinblomma som dominerande blomma.

SR är en typisk trivseldoft som faktiskt passar året om. Jag testade den först mitt i sommaren en ganska varm dag. För trots att den är söt är den varken sliskig eller kompakt. Projektionen är någonstans mellan liten och medel, men det kan bero på låg dosering då jag misstänker att SR kan bli för söt om den överdoseras. En doft att använda när man vill må bra och känna sig riktigt komfortabel. SR är mycket väl balanserad och dofter överhuvudtaget inte kemiskt vilket tyder på högklassiga ingredienser så som i princip alltid är fallet med By Kilians dofter. Men för mig ger den lite för många associationer till andra dofter för att det riktigt ska kilcka till. Dessutom känns den på något vis alldeles för tillrättalagd och perfekt. Herr Parfumista tykcer att den är riktigt bra så jag ska prova den mer, kanske säger det "klick" till slut.

Update January 2012: Once again Mr Parfumista was right, this is a very nice perfume.
Now during the cold season it certainly has klicked for me also, just love this orangey, liquary thing. Not the  most complex brew in the world but so delicious and comforting with it's dark, marmelade notes. The rating has climbed from 3+ to 4+.

Betyg: 4+

Noter: Apelsinblomma, opoponax, benzoin, myrra, rökelse, vanilj

Mona di Orio - Jabu

Bild: Orange blossom and oranges, photo taken by Ellen Levy Finch (c)

Wikimedia Commons, some rights reserved.

For an english version, scroll down to the previous post.

Mona di Orios Jabu domineras av apelsinblomma men har samtidigt andra djupare nyanser än många andra inom genren. Jabu betyder glädje på Zulu och 10 % av intäkterna från Jabu går till ett hjälpprojekt för HIV-smittade mödrar och barn i Afrika. Det är många som dissar Mona di Orios dofter men jag gillar de flesta. Jag dras ibland till och med till mitt prov av den svåra, gröna Amyitis. Jabu är en betydligt mer lättburen doft än Amyitis.

Jabu är en varm och omfamnande doft. Den har en del likheter med Pradas Infusion de Fleur d'Oranger men Pradan som är en EDT är mer transparent och väldigt tvålig (på mig). Jabu känns mer diskret elegant, som en mjukare, tätare och liksom fetare apelsinblommedoft. Den har också mindre projektion, kanske på grund av högre koncentration, den är en EDP och troligen mer inslag av naturliga ingredienser. IdFdO är mycket mer högljudd och känns mer i karaktären som en badprodukt. Jabu har många andra noter som samspelar med apelsinblomman. En bit in i doften känns tydligt en fas med myrra, den friska champinjonliknande noten från Serge Lutens La Myrrhe anas. där apelsinblomman hela tiden finns med i skiftande nyanser och en viss brödig ton. Basen är en varm, len mix av honung och (fortfarande) myrra. I det här stadiet påminner Jabu mycket en del om Annick Goutals Myrrhe Ardente. Doften sitter bra, spår av myrra anas morgonen därpå.

Jabu är en doft att bli glad av och som framkallar känslan av riktigt varmt och soligt väder. Jag tycker att Jabu kan bäras året om, som en värmare på vintern och på sommaren som en doft som pallar trycket för lite hetta utan att försvinna efter några timmar. Jabu är en riktig komfortdoft som jag gärna skulle vilja ha mer än ett prov av.

Betyg: 5

Noter: Petit grain, apelsinblomma, ros, kokosnöt, benzoin, honung, plommon, amyris (en citronträds besläktad buskväxt vars kåda är starkt doftande och ibland används som ett urvattnat substitut för sandelträ)

Mona di Orio - Jabu (english version)

Mona di Orios Jabu is dominated by orange blossom but also has deeper shades than many other fragrance in the orange blossom genre. Jabu means joy in Zulu and 10% of the proceeds from Jabu go to an aid project for HIV-infected mothers and children in Africa.

There are some perfume gurus who I think underevaluate Mona di Orio perfumes but I like most of them. I'm sometimes even appealed to wear  the hardcore, green fragrance Amyitis. Jabu is a much more easy fragrance to wear compared to Amyitis.

Jabu is a warm and embracing fragrance. It has some similarities with Prada Infusion Fleur d'Oranger but the Prada which is an EDT is more transparent and very soapy (at least on my skin). Jabu feels more discreetly elegant, like a softer, denser and fatter scent of orange blossom. It also has small projection, perhaps due to higher concentration, it is an EDP and probably contains more elements of natural ingredients. IdFdO is much more noisy and feel more as a bathing product in character. Jabu has many other notes that interact with orange flower. After a while there is a tangible phase of myrrh in Jabu. The fresh mushroom-like note from Serge Lutens La Myrrhe could be imagined. In the same time the orange flower constantly appears in varying shades and there is also a note similar to bread. The base is a warm, soft blend of honey and (still) myrrh. In this stage Jabu reminds of a part of Annick Goutals Myrrhe Ardente. The longivity of Jabu is good, tracks with myrrh is still on my skin in the morning after the day I tested Jabu.Jabu is a fragrance that makes you happy and it provokes the feeling of really hot and sunny weather. I think that Jabu could be worn year around, like a heater in the winter for summer Jabu is a fragrance that could stand the pressure of heat without disappearing  after a few houers.Jabu is a true comfort scent that I would like to have more than a small sample of.

Rating: 5

Notes: Petitgrain, orange blossom, rose, coconut, benzoin, honey, plums, amyris (a lemon tree related shrub whose resin is strongly scented and sometimes is used as a watered-down substitute for sandalwood) Myrrh