DoubleYou - Zanzibar

Picture: Cloves, important commodity of Zanzibar,

 Photo by ? (cc), Wikimedia commons, some rights reserved

Zanzibar is one of the two first fragrances from the Norwegian perfumehouse DoubleYou  founded by Catherine Rösseland 2010. Carherine has her roots in both Norway and in Western Africa as her father derived from Tanzania. Zanzibar mirrors that part of Catherines heritage as the other fragrance, Norvège is inspired of Norway and Catherines origin on her mothers side. Zanzibar and Norvège is intended to be worn separate or layered. The fragrances are created in colaboration with the perfumer Barnabe Fillion and they are said to contain only natural ingredients. The latter I doubt as there is very unusual that a fragrance contains 100 % naturals.The notelist below also supports my argument, since when is "leather" a natural? But there are undoubtly a high precentage of naturals in the blends as:

Sampling Zanzibar I was immediately aware of the clear presence of nautrals by the, to natural perfumes, typical slight sour, compact note. This note is present during the whole dry down but it's in no way repellent, on the contrary it fits the concept. Zanzibar is a warm and spicy perfume, to my nose the clove plays a central role, it reminds me of the smell of the Maja soaps from the house of Myrurgia. In the topnotes of Zanzibar I also smell something reminiscent of the smell of the traditional swedish dish boiled crawfish in dill broth.

As a natural perfume, Zanzibar reminds me of some of the perfumes of Liz Zorn that I have sampled. The typical natural note is present in both lines and overall they convays a similar expression. As I'm not so versed in natural perfumes my references are limited when trying to compare Zanzibar to other perfumes in this genere. But as I like some of Liz Zorns offerings as Grand Canyon and Oud Laquer, which dosen't have that typical smell of  naturalperfume. That is also the case with my favourite natural perfumeline La via del Profumo with for instance Mecca Balsam. Compared to that beautiful oriental natural fragrance Zanzibar, even if unusual, has some to catch up. I think that my rating is influnced by the fact that I'm not so used to natural perfumes. I think that someone more in to this genre will appreciate this blend much more than I'm.

Rating: 2+

Notes: Geranium, clove, leather, oak, siam- and cedar wood, rose, cardamom,  black currantbuds, ginger, cinnamon, sandalwood

Serge Lutens - Vitriol d'Oeillet

Bild: Gewürznelkenbaum, Franz Eugen Köhler,

Köhler's Medizinal-Pflanzen 1897, Wikimedia Commons

Vitriol d'Oeillet är något idag så ovanligt som en nejlikedoft. Nejlika förknippas ofta med så kallade "tantparfymer" och dofter som är lite "gammaldags" i stilen men det är inte Serge Lutens/Christopher Sheldrakes Vitriol d'Oeillet. Det är en modern tolkning av nejlika som egentligen doftar mycket lite av nejlika trots att den enligt beskrivningen ska vara en "arg nejlika". Agressiviteten kanske främst speglas av att vitriol,  ett samlingsnamn för kristalliserande sulfathyder var och en dominerade av olika grundämnen, tydligen i fallet kopparvitriol använts för giftmord. VdO doftar mer en allmän kryddighet med peppar, lagom doserad kryddpeppar, muskot och möjligen en lätt ton av paprika. Den senare var jag inte om jag känner eller inbillar míg att jag känner efter att ha läst doftpyramiden. Det finns också något kallt och liljeliknande som döljer sig subtilt bland de mjuka kryddorna.

Redan från början är VdO kryddig och i starten känns en lätt, minimalistisk nejlika, som om man bara skurit ut vissa delar av doftmolekylerna och sedan satt samman till en ny skalad variant. I mellanregistret övergår den ganska dova nejlike-/kryddblandningen till en kylig, cremighet, en cremighet som liknar den som iris-hyacintdoftande Bas de Soie också övergår i. Men i VdO bär alltså nämnda cremighet en krydd- med lite nejlika/lilja mix. VdO förmedlar lite av samma modernt tolkade retrovibbar som Bas de Soie, men är en mer tam komposition. VdO känns, nejliketemat till trots, inte särskilt nydanande, men är sammantaget en helt ok doft om än lite trist.

Betyg: 3

Noter: Nejlika, muskot, kryddnejlika, rosépeppar, paprika

Serge Lutens - Arabie

Foto:Parfumista (c)

Ursprungligen publicerat på min tidigare blogg "Parfumistans blogg" på Damernas Världs hemsida i september 2008

Arabie från Serge Lutens Les Salons du Palais du Shiseido kom ut år 2000 och skapades tillsammans med Serges husparfymör Christopher Sheldrake, som är den som är angiven som parfymör. Men det är högst sannolikt att Serge har sin näsa inblandad också. Arabie är en mycket mångfacetterad doft vars karaktäristik skulle kunna sägas vara orientalisk kryddmarknad och mjuk kaka med torkade frukter. Gourmanddoft men ändå torr och luftig.

En idé med doften är att fånga den arabiska kulturen i en doft från souken. Men i Arabie är det bara väldoft, i souken kan sådant som doftar mindre gott också dyka upp …

Arabie inleds med med torkade mandarinskal, torkade fikon, dadlar och lagerblad. I hjärtat finns kummin, kryddnejlika, muskot och kardemumma. I basen sandel- och cederträ, tonkaböna, labandum, benzoin och myrra.

Arabie är en av mina favoritorientaler! Alla spännande ingredienser har komponerats på ett sätt så att doften utvecklas och är spännande hela dagen. Sitter bra gör Arabie också. Jag kan känna doften på handleden också dagen efter. Även om den är en typisk doft för den kalla årstiden, går den också bra när det är svalare på sommaren. Den är, som jag skrev i beskrivningen, på något sätt luftig som hög, klar luft på hösten samtidigt som den är torr. En doft som kan bäras både till vardags och till fest.

Betyg: 4+

Kommentar 2011: Intrycken står sig nära två  och ett halvt år senare. Betyg 4.

Min favoritparfym

Gör ett försök i Parfymguidens tävling som går ut på att beskriva sin favoritparfym se
http://www.parfymguiden.se/

Ämnet är förstås egentligen omöjligt för en parfymfanatiker som jag. Vilken bland alla dofter med högsta rating som är favoriten avgörs av känslan för stunden vilken i sin tur påverkas av årstid, väder, outfit, hälsotillstånd, humör, vad jag har ätit osv.

Sedan beror det på ur vilket perspektiv jag närmar mig ämnet: Egen favorit i nuläget, egen favorit under decennier, en favorit på en annan person eller en favoritdoft som jag beundrar på grund av att den snarare är ett konstverk och kultobjekt även om den inte behöver passa på mig.  Eller favorit på grund av att en doft är mycket bärbar eller favoriter i det "ordinarie" parfymsortimentet. Listan kan göras lång.

Jag väljer det första perspektivet nämligen "egen favorit i nuläget". Att den valda doften hamnar i nämnda kategori beror på att jag upptäckte den för två månader sedan. Det bör understrykas att den har redan parkerat bland mina all-time favoriter. 
Doften passar utmärkt denna kyliga vår då jag överhuvudtaget inte känner för lätta dofter. Doften är kryddig med muskot, pepprighet, något som kan vara lagerblad, lite oud, sandelträ, lite ros, ebenholz och en lätt ambra.
Parfymen ger mig omedelbara associationer och bilder. Så fort jag duttade på mig denna ljuvliga doft första gången transformerades jag till min farmors kök i den stora jugendvilla där hon bodde. Högt i tak, ett stort "walk-in" skafferi, serveringsrum och en köksingång med kombinerat blomsterrum där hennes blomsterlökar fick vila.  I köket luktade det av decenniers kryddor som blandat sig med trä och blandningen hade en lätt sötaktig ton. Precis så upplever jag kryddigheten i min favoritdoft. Till jularna gjorde min farmor en gudomligt god julkorv och lite av doften av den nykokta korven finns också i favoritparfymen.
Jag är övertygad om att min nya favoritdoft kommer att passa även i sommar. Detta då den trots innehållet och associationerna ovan ändå inte är särskilt tät i strukturen. Den är heller inte transparent utan finns någonstans mitt emellan. Amber & Spices heter min favorit och den är skapad av Pierre Montale 2009.

Lucia i No 1

Vilken doft passar för luciatåget den här lite halvslaskiga luciadagen?  Aus Liebe zum Dufts No 1 (framtagen i samarbete med parfymören Marc vom Ende) är doften som passar hela luciatåget. Den är unisex även om jag tycker att den slår något mer åt det maskulina hållet och herr Parfumista tycker tvärtom, vilket medför att jag kommer att använda upp provet.
Varför passar då No 1 den här ganska varma lucia? Jo, den är en transparant kryddoft, en som passar året om. Den beskrivs visserligen som att den fokuserar på läder men på mig slår kryddorna ut, framför allt ingefäran men även kardemumman. Jag känner även stänk av kanel även om den inte anges bland ingredienserna. Citrus är en av de inledande noterna, men för mig är det som sagt mest frågan om den i strukturen liksom gasiga ingefäran.
No 1 är en typisk bra användbar basdoft i en parfymgarderob, en sådan där som man tar till när man inte riktigt vet vad man ska använda. Dock inte så där jätteoriginell.

Betyg 3+

Dagens doft - Parfum Sacré

Inte ännu, drygt åtta timmar efter appliceringen, kan jag låta bli att hela tiden sniffa i armvecket. Carons Parfum Sacré ( Jean-Pierre Bethouart) spelar i en egen division. Det krävs dock en hyfsat sofistikerad näsa för att uppskatta doften. Den första timmen framkallar den nästan kvälvningar.
PS är en kryddigt blommig oriental med rosen som ett genomgående tema vid sidan av kryddigheten. PS ger bilden av de tre vise männen med sina gåvor, bla rökelse och myrra. Kryddigheten är just som pudrig rökelse och söt myrra. Rosen luktar på något sätt kanderad och instängd, det är en tung, lite dekadant ros. PS känns som om den alltid funnits och det är svårt att tro att den skapades för mindre än tjugo år sedan.
PS inleds med citron, peppar, cardemumma, koriander och muskot. I hjärtat ros, violrot och violblad, rosenträ, apelsinblomma, nejlika och jasmin. I basen myrra, civet, cederträ och mysk.
PS sitter bra under dagen. Den bör inte bäras när det är varmt på sommaren, då blir den garanterat för mycket. PS kräver mycket av sin bärare, liksom många parfymer från Caron. PS är inte bara en doft, den är en egen upplevelse!