By Kilian - Light My Fire

Picture: The Doors -
personalizing "Light My Fire"
Photo: PR from 1968, Wikipedia commons

Light My Fire is the second fragrance I have tested in the new Addicted state of Mind trio from french nichehouse By Kilian. Pefumer is Sidonie Lancesseur.

Light My Fire starts with boozy tobacco executed in the higher octaves of the fragrancenotes scale. Despite that booze/tobacco traditionally is dark, deep and warm notes, here they are somehow high-pitched and almost cold. After a while a pleasant bubblegumnote, similar to that note in Jean Paul Gaultier 2 but more subtle, appears and softens the tobaccoleaves. A bit sharp, green note, paste-like in texture shows up as a contrast. This note reminds me of the spicy green, foody note in Etat Libre d'Orange Fils de Dieu du Riz et des Argumes. In the early dry down this note is slight metallic and in some stages Light My Fire reminds me of a softer version of the original Gianfranco Ferre Homme with its special, metallic, oriental, tobacco and spicy notes. There are also something familiar with the old Fendi Uomo but lighter in texture. As Light My Fire dries further down the green note becomes almost fizzy and with fresh vibes and smells almost like like geranium for a. When Light My Fire settles in the basenotes a harmonius blend of tbbacco, hay, light patchouli and some supporting vetiver are dominating. The green, spicy note still there but not as not as clear as before. In this stage I smell some similarities with the tobacco of Serge Lutens Fumerie Turque but in Light My Fire the note is thinner and lighter. The basenotes is the most pleasant phase of the perfume and the patchouli interacting with the tobacco, adds a welcomed depth to the fragrance. In the basenotes there is a similarity in expression with Frapin Speakeasy.

Compared to THE tobacco perfume of By Kilian Back to Black, Light My Fire may be likened with blond, fresh tobacco suitable for a light cigarette and Back to Black to ripe, deep, dark pipe tobacco.
Light My Fire is a pleasant and wearable perfume, nothing groundbreaking but good. It suits best for autumn and winter as for most occasions. Sillage is close and longevity for more than a day.

Rating: 4

Notes: Cumin, hay, patchouli, vetiver, honey, vanila, tobacco

Rania J - Ambre Loup

Picture: Gum rockrose, Capsule and seeds, (labdanum)
Photo: Roger Culos (cc) Wikipedia Commons,
some rights reserved

Ambre Loup is as the name indicates, the ambercentered fragrance in the  Rania J:s natural perfume line. Ambre Loup is composed by Rania Jouaneh, just as all the perfumes of the house. Rania, while growing up, was livning in the Orient as well as Africa, is now living in France. She is inspired olfactory by her multicultural background.

Ambre Loup starts with relatively dark animalic notes, this part reminds me of the opening of one of my most favorite amberfragrances L'Ombre Fauve by Parfumerie Générale. But where L'Ombre Fauve goes further in investigating some weird notes, Ambre Loup suddenly turns in a lighter, very pleasant, almost bubblegum, a tad smokey, rubbery ambery accord. This accord is IMHO close to what could be smelled in the lovely bubblegum-amber fragrance Jean Paul Gaultier 2, but it is less sweet interpreted in Ambre Loup.

Ambre Loup is a fitting name for the composition as the fragrances seems to loop around, after a while the deep animalic amber is appearing again, then the lighter amber. The longer Ambre Loup dries down, the more of both the animalic and the bubblegum amber notes are blended together to a quite dark, distinct ambery, slight musky harmony which is very comfortable and relaxing. In the basenotes Ambre Loup reminds me of another excellent amber from the latest years which also contains a wellbalanced amount of oud: Ambre Doré by Maître Parfumeur et Gantier, also a real wristsniffer just as Ambre Loup. The oud in Ambre Loup is also similar to the note in Oud Assam (will be reviewed in a coming post) but more subdued. In texture and spirit, Ambre Loup also reminds me a bit of another favorite, Le Labo Labdanum 18. Ambre Loup has an excellent longevity, the basenotes are left unfragmented 24h after application. The sillage is quite close and it is definitly officefriendly, if properly applied it could not disturb anybody. Ambre Loup is perfect for the colder months but also for a rainy and cold summerevening.

Picture: Glass vial containing Cistus Essential Oil (labdanum)
Photo: Itineranttrader, Wikipedia Commons

In summary Ambre Loup is a perfect basic amber, straightforward without any oddities. It never gets too vanillic sweet as some ambers, nor too herbal as others. The animalic notes are tempered and lends a dark dept to the fragrance. Could be recommended to those who are searching for a staple amber.

Rating: 4+

Notes: Peru balsam, labdanum, vanilla, oud, guaiacwood, cedarwood, musk

Ramón Monegal - Ambra di Luna

Picture: Mondaufgang am Meer (Moonrise over the sea)
oil on canvas, 1822 by Caspar David Friedrich

Ambra di Luna is a true oriental (amber) fragrance from the excellent Barcelonean perfumehouse Ramon Monegal. As all the perfumes of the house, Ambra di Luna is created by the founder and owner Ramon Monegal a perfumer with more than thirty years experience from creating perfumes.

Ambra di Luna starts with an accord that resembles the dry, paperlike, amber note in Trouble by Boucheron.After a while Ambra di Luna gets sweeter and the furry, animalic note that have been taken to an extreme (in a very positive way) in one of my all time favourite ambers L’Ombre Fauve by Parfumerie Générale, is lurking in the background. This dark, dirty note is balancing the sweetness. After a while also a decadent, on the verge of withering, jasminenote comes forward and togheter with the furry note and amber it creates an almost vintage part of the fragarance.

As it dries in the later stages an accord emerges which is similar to the bubblegum, amber accord in the sweet, contemporary amber, Jean Paul Gaultier 2 but in Ambra di Luna the pink bubblegum is just an accent in the ambery accord and not at all as strong and sweet as in JPG2. There is also a slight leathery impression when indulging the basenotes.

Ambra di Luna has both classical, almost old fashioned phases, combined by contemporary, in the topnotes and in the early basenotes with the light bubblegum amber. As always with the Ramon Monegal perfumes, an interesting blend where the wearer could expect interesting twists during the whole dry down. Overall Ambra di Luna conveys the atmosphere that is present in music and paintings from the romantic era in the 19^th century.

Ambra di Luna is not as powerful as most of the Ramón Monegal fragrances, but lasts more than a day anyway. The style is subdued, close to the skin, amber-animalic-resin-powder and Ambra di Luna is most distinctive to the wearer her/himself. This is a fragrance for the colder months, suitable both for daytime and eveningwear. On the unisexscale I think Ambra di Luna is a bit more feminine. Ambra di Luna is a must try for amber lovers!

Rating: 4

Notes: Amber, labdanum, jasmine, castoreum, sandalwood

Elie Saab - Le Parfum

Scroll down for a reassessement of Le Parfum in May 2012, in english.
Vem minns inte kronprinsessan Victorias vackra, tunga men ändå svepande sjöjungfruformade klänning som hon bar på konserten kvällen före sitt bröllop förra sommaren? Klänningen är en representant för den libanesiske designern Elie Saabs eleganta design. Tyvärr måste jag redan här avsölja att Elie Saabs första parfym Le Parfum inte lever upp till aftonblåsornas klass. Detta trots att Elie Saab Le Parfum är skapad av en av mina favoritparfymörer Francis Kurkdjian. Antagligen har budgeten för själva doften varit tight för Francis har tidigare skapat distinkta dofter även för designersortimentet som Jean Paul Gaultiers Fragile, Jean Paul Gaultier2 och Fleur de Male.

Elie Saab Le Parfum cirklar kring, i alla fall i starten, en av de blommor som Francis är som allra skickligast att tolka; apelsinblommorna från lundarna i Libanon, Francis släkt härstammar precis som Elie Saab därifrån. Ändå blir Le Parfum bara en ganska blek och alldaglig doft jämfört med vad han normalt åstadkommer. Särskilt ställd i kontrast till hans underbara apelsinblommetolkning APOM pour Femme för hans eget hus Maison Francis Kurkdjian (MFK). Review kommer i morgon av APOMpF.

Ellie Saab Le Parfum inleder med en kemisk, lite skarp apelsinblomma som för tankarna till doften av ett lyxigt tvättmedel. Ger associationer till tvättmedelsnoten i Absolue pour Matin från MFK men utan de örtiga och kallt blommiga inslag som finns i ApM. Sedan träder en grönaktig men samtidigt lite instängd, herrig not fram som en motvikt till de ljusare noterna. Strax följer också lätt spritsigt, peppriga noter som jag tror är cederträ tillsammans med de ganska urvattande apelsinblommenoterna ger det lite av en Fanta eller snarare Zingo-effekt (för unga läsare: Zingo=en apelsinläsk från det förra årtusendet). Apelsinnoterna är rätt vaga i det här stadiet och de blandas upp med jasmin och ackompanjeras av en rosenton. Blommixen är rundare och mjukare än toppnoternas mer skarpa ackord. Kanske är det inslagen av honungsnot som ger den ganska mysiga effekten. Hela kompositionen vilar på em myskig bas med ett lätt inslag av patchoulli.

Även om Ellie Saab i basnoterna är en riktigt mysig doft så är den på intet sätt originell. I det här stadiet infinner sig av och till en doftassociation som påminner om parfymerat rengöringsmedel de Luxe. Men doften är trots allt komfortabel även om den komponentmässigt känns lite som en budgetparfym, vilket retar mig med tanke på husets aftonkreationsdesign och att det ändå är Francis Kurkdjian som komponerat doften. Jag tycker att man kan kräva mer och på grund av irritationsmomenten kämpar sig Le Parfum inte riktigt ända fram till godkänt.

Betyg: 2+ (november 2011)

Rating 4+ (May 2012) Le Parfum havn't left my mind during the long and cold winter. Today, May 2012 I can't figure out how I was thinking last autumn. The only conclusion is that I was to influenced of the large number of negative reviews and assessements in the parfumblogosphere. Now, smelling it unaffected I just think it is great. Slight laudery detergent in the typical classy Francis Kurkdjian style, slight soapy, musky, green, patchy orangeblossom. Mingles perfectly to my skinchemistry, delicious. To be honest, today I like Le Parfum as much as APOM pour Femme, different takes on the same contemprary orangeblossom theme, some common traits but nevertheless different caracters. Le Parfum more urban lady like and APOM more casual chic appropriate for the weekend at the countryside.

Noter: Apelsinblomma, jasmin, ros, cederträ, patchoulli, honung,

Jean Paul Gaultier 2

Är det inte slut på vintern snart? Foto: Herr Parfumista

Ursprungligen publicerat på min tidigare blogg "Parfumistans blogg" på Damerns Världs hemsida i oktober 2007.

Jean Paul Gaultier 2  skapades 2005 av den just nu hypade armenisk-franske parfymören Francis Kurkdjian. Det är en vaniljig, ambrerande, ganska linjär oriental som blir bättre ju längre dagen går. I början finns mycket inslag av badskum och bubbelgum, trevligt och glatt i all värme som finns i doften. Doften är klassad som unisex och för modiga män kanske den fungerar, men jag undrar …

Gaultier är sparsam med att lämna ut noterna i JPG2 men i toppen finns i alla fall något så ovanligt som träiga, lätta noter. Jag känner även lite citrusinslag. I mellanregistret finns vilda klipprosor och mysk, i basen ambergis och vaniljstång.  Doften är som sagt ganska linjär och det mesta känns samtidigt även om basen framträder mer i slutet av dagen. Mycket kemifabrik känner jag också, något som jag i sig inte tycker är fel. Badskummet och bubbelgummet känns väldigt syntetiskt, men självfallet är det mesta i doften också syntetiskt.

Jag är lite kluven till JPG2. Jag tycker om den för sin glada, badskumslika, bubbelgumslika, bubbliga värme. Samtidigt är den farlig då den lätt kan bli för mycket om man trycker ett–två sprits för mycket. Den har också lite Lolita-känsla på grund av bubbelguminslagen och känns då inte särskilt seriös. Men vem vill gå runt och vara seriös jämt?

Herr Parfumista tycker att den är på gränsen till ”modern tantvarning” och blev full i skratt när jag nämnde att JPG2 är klassad som unisex. Det är inte att ens fundera på att testa doften på herr P.

JPG2 har ganska många likheter med Jean Paul Gaultier Classique från 1993. JPGC är en ”blom-oriental” medan JPG2 är en modern ”vanilj-oriental”. Själv föredrar jag totalt sett JPG2 men sådant kan som bekant ändras med tillfälle, sinnesstämning, kroppsliga förutsättningar etcetera. Har man den ena doften är man egentligen inte i behov av att ha den andra.

Sammanfattningsvis en trevlig, lekfull, varm doft som jag definitivt tycker är feminin. Ska den bäras på kontoret ska den appliceras mycket försiktigt och inte användas vid viktiga möten eller förhandlingar. Kan passa casual Friday och definitivt för weekend men inte under den varmaste sommarperioden. Doften är bäst mot slutet av dagen när den tagit sig förbi tuggummistadiet och vilar i den ambrerande, vaniljiga basen.

Betyg 3+

Kommentar 2011: Idag uppgraderar jag JPG2 till betyg 4. Inte på grund av någon nyupptäckt olifaktorisk kvalitet utan för att den är en sådan mysig och bubbelgummigt glad doft som passar så bra på vintern.