5 fragrances for the the height of summer

Picture: A stroll on the beach (1896)
Painting by Michael Ancher (1849-1927)
Wikimedia commons

The height of the summer is here and here are also five summer favorites 2016:

Aqua Sextius (Jul et Mad): So refreshing with its lime notes and watery texture. Green, wet, minty leaves and a dry woody-figgy accord, Aqua Sextius is perfect for a warm and sunny summerday. Excellent longevity even in high tempratures.

Un Jardin sur le Toit (Hermès):  Ripe fruits, greenery, damp soil and compost in an urban context, there is also a light touch of something that smells like the exhaust in the city air a warm summer day. UJslT is a comfortable fragrance, a fragrance to reach for days when I'm in a hurry and don't know what yo wear.

Eau Parfumee au The Bleu (Bulgari): This cologne really feels blue, the fersh, tea-ish structure of  the classic The Vert with lavender and iris. Hearbal, cool, earthy, combined with some elemets that slightly reminds me of Prada Infusion d'Iris which is no coincidence as the perfumer of both fragrances is Daniela Andrier.

Eau Parfumee au The Noir (Bulgari): This refreshing, leathery beauty could easily be a niche fragrance. Dry with smoky nuances but tea is not as detectable as in the other tea fragrances from Bvlgari. Probably the tea creates some of the smoky vibes and is the factor that lightens up the fragrance. Normally ingredients like in The Noir creates a ticker and heavier texture.

Imperial Tea (By Kilian): From the dark black tea to the regal white jasmine tea from Kilian. Clean and minimalistic, smelling just like a pot of fresh brewed jasmine tea. Very refreshing and easy to wear in summer.

I'm taking a summer break from blogging until August. Wish you a great summer!

Malbrum - Short impressions

Malbrum is a norwegian perfumehouse which will join the norwegian spirit with french perfumery. The first three fragrances are inspired from asian ingredients, scents and aromas. I have tested two of them, both created by Delphine Thierry.

Picture: Shameless Seducer
Photo: PR Malbrum (c)

Shameless Seducer starts like a citric infused version of Infusion d'Iris combined with non-descript florals. There is some sharp notes, probably wood and vetiver, combined with a cold spicy impression, probably from the musk-cumin combo. The animalic notes described in the notelist are not clear to my nose.
Shameless Seducer has some almost refreshing, cold qualities that reminds me of the late winter just before the first signs of spring arrives which are captivating. Shameless Seducer is a bit messy to start with but then put it self together to a nice, easy to wear, musky, slight spicy, cold, almost airy floral fragrance. Unisex.

Picture: Tigre de Bengale
Photo: PR Malbrum (c)

Tigre de Bengal is a spicy, light leathery, warm oriental with smokey accents, reminding of burned wood in a tropic landscape. The smoke reminds me of a lighter version of the smoke from tropical burnt wood in Maïtre Parfumeurs et Gantier Eau de Iles. The warm spicy notes feels fresh, not as dried spices and the accord, comined with a creamy touch, reminds me of a lighter and paler version of Kenzo Jungle l'Elephant. There are also a boozy note in the basenotes of Tigre de Bengal. A nice contemporary, a bit subdued, representant of the spicy oriental sub category, unisex, leaning slight to the masculine side.

Both fragrances are in  Extrait de Parfum concenration. As a whole, I like Tigre de Bengal the most but Shameless Seducer on the other hand, has passages which are more original than what could be found in Tigre de Bengal. Somehow the fragarances mirroring each other: Some notes/accords have similarities but are interpreted in a cold respective warm version. Taken as a whole: The tested Malbrum fragrances are not groundbraking but easy to like and wear.

Thanks to Fragrance & Art for the samples to test.

The fragrance of New Years Eve

Photo: Mr Parfumista (c)

As the winter here in the north is the warmest in decades and New Years Eve is more like a mid-autumn or mid-spring day in temprature the choice was also unusual for this day. Instead of a dark and heavy scent I chose a light and transparent fragrance, a sample that I unfortunately have forgotten for over six month but was reminded of when reading all the Best of 2013 lists: Marni (by Marni).

Marni definitly should be included in my Best of 2013 list (or maybe the 2012 if the releasedate on Fragrantica is correct), even if I discovered the last day. It's transparent but in the same time it has strength and lasts, it is both cold and warm in character, refreshing but also comforting and calming. A great mainstream fragrance, created by one of my favorite noses, Daniela Andrier which also created the first female classic of this century: Prada Infusion d'Iris.

The warmer spicy-incense part of Marni reminds me of the from the perfumecommunity surprisingly dissesd 2013 release Vaara from Penhaligons, a fragrance which I like very much. The colder aspects reminds me of one of the early "Noveau Chypres" Perles de Lalique, a more intense, deep and in the same time icy cold, rose-woody combo with characteristic pencilshavingnotes. The rose/incense/spices also reminds me of what Caron Parfum Sacre could be if it would appear in an Eau Fraiche variation. Very oddly a light and smoother trace of the "päronsplit"-note (swedish icecream, vanilla icecream covered with pear-ice, popular among children, more about htis see earlier post on Riktig Parfym) in Angelique Noir glimpses by. or maybe it's not that strange, A N is also created by Daniela Andrier.

A very wearable fragrance, easy to wear, comforting and a good officescent. Will be perfect for the coming spring and also for the winter if these tempratures stays.

Rating: 5

Notes: Bergamot, spices, rose, cardamon, cinnamon, vetiver, cedarwood, incense, patchouli

Autour d'Parfums - Poudre d'Iris

Photo: Mr Parfumista (c)

Poudre d'Iris is the iris interpretation in the affordable fragranceline from Autour d'Parfums which contains good and priceworthy "down to earth" basic fragrances in the same way as fore example the houses of  Les Nereides and Molinard.

Poudre d'Iris starts like a bit sweeter but in the same time thinner version of the neroli/orangeblossom dominated accord of Prada Infusion d'Iris Edp. After the initial phase, Pd'I becomes sort of wet powdery, like putty in  texture, and a note of almondblossom, with the characteristic (good) smell of the classic swedish paperglue, Carlssons klister, appears. This white glue also has this sort of texture as Pd'I reminds me of. The iris is note the rooty, carrotlike, harsh type, it's velvet flowery, as I image iris would smell if the flower had a scent. In the basenotes Pd'I is almost powdery, edible, gourmand and here it reminds me a bit of Guerlain Tonka Imperiale but softer and less sweet. There is also something with the irismix in Pd'I that reminds me of a quite different fragrance, the classical  80s light spicy floral Turbulences by Revillon

To me Pd'I induces the image of a sheer but in the same time heavy, light purple silkchiffon veil embrodied with gold and amethysts, the exquisite veil of a grand odalisque. Pd'I is very wearable and even if a tad sweeter, just as officefriendly Infusion d'Iris. Longevity is for more than 12h and sillage is close.

Rating: 4

Notes: Neroli, angelica, iris powder, almond blossom, heliotrophe, white musk, almond, sandalwood

Thanks to Fragrance & Art for the sample to test

Chanel - No 19 Poudre

Bild: Iris aphylla Foto: Jerzy Opioła (cc)

some rights reserved, Wikimedia Commons

Jag vet, som parfymtyckare "ska" man inte vara positiv Chanel No 19 Poudre. En sådan blek och obalanserad komposition jämfört med gamla hederliga Chanel No 19. En ren pastisch på några andra dofter på marknaden, dessutom med kort hållbarhet under dagen. Skapad av seniorerna Polge (och ibland nämns även Sheldrake som medkreatör) som enligt vissa har tappat känslan och är helt ur tiden. Även andra är inte heller så positiva. Det finns faktiskt andra positiva, recensioner i bloggosfären också men om några av de "stora" är negativa så brukar många andra följa efter.

Kanske jag fäst mig vid de negativa reviewerna eftersom jag, mot förväntan, efter att ha läst dem, gillar Chanel No 19 Poudre. Egentligen kanske jag inte ska uttala mig i en review då jag bara "lätt-testat" No 19 Poudre; två sprits på vrist/underarm + på sticka från affären. Poudre inleds med irisnot, lite lätt morot skymtar på mig och sedan kommer en i mitt tycke ganska rejäl dos av apelsinblomma. En grönhet av någon slags galbanum light finns, det är inte den stränga, klassisika galbanumen som märks i Chanel No 19. Blommigheten fortsätter med jasmin och iris som landar i en myskig bas med lätta tonkabönanoter. Tonkan till trots tycker inte jag att Poudre är särskilt pudrig under hela sin utveckling. Däremot har den en lätt aldehydisk känsla och vissa aldehyder är just pudriga. Kritiken om att Poudre är fantasilös och bara en mix av redan existrande storsäljare kan jag i och för sig hålla med om. För visst finns där Infusion d'Iris, lite Infusion de Fleur d'Orangers, lite Bas de Soie och en textur som påminner om Esprit d'Oscar. När det gäller släktskapet till  Chanel No 19 så tycker jag att de inte är särskilt lika, det är två gröna tolkningar med iris. Jag tycker inte heller att de behöver vara lika, som jag förstår det har man av komersiella skäl lånat No 19:s gångbara namn precis som i fallen Chanel No 5 Eau Premiere och i Cristalle Eau Verte. Den förra har ganska stora likheter med Chanel No 5 medan den senare är en egen doft, precis som Poudre. Hållbarheten anser jag inte att det är något fel på, på doftstickan håller den tämligen ofragmenterad över en vecka. Jag tycker inte heller att Poudre klappar i hop och att allt som blir kvar är en modern, vit myskighet. Det som jag bär med mig är ljus iris, neroli och mysk.

Summa sumarum är Chanel No 19 Poudre en elegant, glad och bärbar doft. Perfekt parfym om dagen i till exempel jobbsammanhang.

Betyg: 4+

Noter: Neroli, galbanum, mandarin, iris, jasmin, vetiver, mysk, tonkaböna.

Prada – Candy

Bild: A photograph of Butter Tablet. Foto:Serafim Whipp,

(cc) Wikimedia commons

Med Pradas Candy var det många som förväntade sig att Pradas eminenta husnäsa Daniela Andrier skulle ha skapat en ny inriktning för husets dofter. När det gäller den kitschiga kartongen och flaskan stämmer det, de är inte traditionellt ”Prada-kompatibla”. När det gäller själva doften, stämmer det (som tur är) inte. Även om Candy är något sötare än tidigare releaser så känns den typiska Pradabasen med husnoten ljust träig iris igen från första spritsen tills det att basen torkat ut.

Precis i starten finns det en tydlig och snabbt förbiflygande not av Infusion d’Iris, något som skapar igenkänning och trygghet för bäraren. I toppen, som brygga till mellanregistret, finns en träig not som påminner om doften av en torr vedklabbe som man precis fjuttat på. Sedan inträder en fas som är klassisk men tolkad på ett modernt, skalat, lite lätt syntetiskt, sätt: En pudrig, kittig och lätt kådighet, Candy sägs i storytellingen bestå av höga doser benzoin, som ger en slags läppstiftkänsla. Detta övergår sedan i det diskret karamelliga som ändå givit doften sitt namn.  Det karamelliga är lagom sött och påminner om de hårda, ljust kolafärgade, pudrade, karameller som säljs(såldes?) i en grå, rund plåtburk, minns inte vad de heter. Toffèe någonting? Doften stannar sedan i karamellfasen under resten av dagen även om ibland noterna av hett, torrt trä och stänk av Infusion d’Iris snabbt kan anas.

Candy ger trots sina ingredienser, ett traditionellt Prada-kyligt intryck och är alltså i mitt tycke inget nyskapande för linjen. Det är, trots kyligheten, fråga om en riktig komfortdoft som inte kräver så mycket av bäraren. Projektionen är strax under medel och hållbarheten under dagen är ganska bra. Hållbarheten räcker inte riktigt ända fram det vill säga att den doftar ofragmenterat efter en hel dags bärande, men nästan. Likheter ser jag främst med Pradas övriga Daniela Andrier dofter, Candy ger mig en liknande känsla som L’Eau Ambrèe.

Betyg: 4

Noter: Karamell, benzoin, mysk

Inga vårkänslor....

Vårtecken, foto: Herr Parfumista (c)

Trots att våren äntligen är här så lyser längtan efter vårliga dofter med sin frånvaro. Inte ens mina trevliga gröna, som är ett bra sätt att inleda våren med, lockar. Nej jag framhärdar i mörka rosor, ouder, gourmander och kryddiga kreationer. Efter helgen får det vara nog. Nästa vecka är det jag som kommer att tvångsparfymera mig i för årstiden mer "passande" dofter. Kommer jag bara på spåret så är jag nog snart på banan. Och det går ju alltid att smyga in någon dag då och då med en mörk och dramtisk doft-skönhet.

För att påbörja den mentala omsvängningen har jag så smått börjat fundera på vilka jag ska prioritera. Chanel No 19, Annick Goutals Heure Exquise och Vero Kerns Onda står på menyn i den gröna gruppen. Hermès Amazone, MPG:s Magnolia Pourpre och Annick Goutals Quel Amour! lockar i den ljust blommiga gruppen. Se där, "lockar", allt är precis som när det gäller det mesta annat bara en fråga om att ändra mindsetet. Och så är jag sugen på  Pradas Infusion d'Iris, Les Nereides Musc Samarkand och Serge Lutens Sa Majesté la Rose, obs; ljus och grön ros.

Tidig höst 2010

Så här när hösten precis gjort sitt intåg kan precis allt användas, en härlig årstid med andra ord. Ute är det både varmt och kallt, soligt och grått.  Just nu har jag av någon anledning (kanske ett försök att hålla kvar sommaren) en viss faiblesse för varma, vita blommor som:
Lady Caron (Caron): Vitblommig doft med tydliga inslag av magnolia. Har en lätt men äkta chyprebas, min flaska är inköpt i en av Caronbutikerna i Paris introduktionsåret år 2000 vilket var precis i skarven för restriktionerna gällande ekmossan.
Passion (Annick Goutal): Vitblommig med inslag av tuberose som flyter in i övriga blommor på ett sätt som gör den liksom "sömlös". Allt på en fin, mörkgrön bas med bland annat mossa. Mossigheten känns som en djungelmossa och ger en känsla av hela den tropiska undervegitation med en visst inslag av ruttnande växtdelar. En varm och mångfacetterad elegant!
Självklart smyger det sig in dofter från helt andra kategorier också som:
Nina (Nina Ricci): Det karamelliserade, ambrerande äpplet på träbas är sammanlänkat med mycket trevliga tidiga höstminnen för min del.
Amouage Gold (Amouage): Högkvalitativ parfym i tantgenren men rätt doserad är den helt underbar. Särskilt stundande ruggiga höstdagar.
Infusion d'Iris Edp (Prada): Trots att herr Parfumista anser att den är tantvarning på mig så känner jag mig så i komfort i denna iris-trä blandning. Jag är glad att en sådan bärbar och riktigt bra doft finns lätt tillgänglig i butikerna. En pärla bland mainstream, hade lika gärna kunnat ges ut som en nicheparfym.
Roma (Laura Biagiotti): Har återupptäckt denna min gamla trotjänare sedan nittiotalet. Efter den lite tuffa, gröna början tonar den ut i pudrig tonkaböna, ambra, trä och vanilj. Mycket bärbar, en doft för dagar när jag inte vet vad jag känner för.
Escale à Pondichéry (Dior): Egentligen en sommarparfym med sin tydliga bergamott, jasmin, lätta kryddighet och svarta te. Men passar mig klart bättre i lite kallare väder. Den kan bli för mycket i värme. Pondichéry är en doft som är mycket känslig för dosering, väder och bärarens kemiska status för stunden. Men det är en sådan oberäkenlighet som skapar spännande dofter.

XerJoff Irisss

Det känns splittrat att skriva något som superlyxhuset XerJoffs fina (nästan) iris solitär Irisss. Irisss är superhypad och hyllad bland doftnördar. Irisss är superdyr i den speciella Muranoglasflaska som man kan välja färg på och dyr även i refillflaska på 50 ml, den går då att få till det facila pricet motsvarande strax över tvåtusen kronor!!!

Jag har provat Irisss från ett litet splashprov så risken är att den inte är helt till sin rättvisa. För på mig når den inte upp till de höjder som den verkar göra på många andra. Men är den av den fantastiska kvalitet som den sägs vara, så bör intrycket förändras vid de två återstående provningar som röret räcker till.
Irisss är inte en solitär även om det är irisen som tydligt och klart framträder hela tiden i denna linjära doft. I början har den också den för många irisdofter så typiska morotsfrödoften. Det märks att Irisss är gjord av högkvalitativa ingredienser då den aldrig upplevs som kemisk, kärv eller kletig. Irisss ger en ren, skalad, kylig och sval känsla samtidigt som den är tydligt närvarande. Tyvärr håller den bara en del av dagen, men det kan bero på att jag är sparsam med provet och säkert har underapplicerat doften.

För mig förmedlar Irisss samma känsla (och ligger i samma läge på tonskalan) som Pradas Infusion d'Iris även om de inte är särskilt lika. Den senare är sötare, mer ihopblandad och i starten lite sminkig i karaktären samt saknar den som en del upplever som så svåra morotsnoten. I d'I äralltså en mer populistisk irisdoft. När Id'I suttit en halv dag är den i I d'I snälla irisnoten ganska ren på mig. En doft som visar fler likheter (men inte förmedlar samma känsla) med Irisss men som är tuffare, kärvare och mer maskulin är Heeleys Iris d'Nuit . I d'N inleds med en skarpare morotsnot än Irisss. I d'N är också träigare (cederträ), kantigare och mer grovyxad än den i sammanhanget perfekta Irisss.
Irisss är på något sätt oklanderlig, välmanikerad och förutsägbar. Fin och bärbar och luktar gott men det är ingen doft som gör att jag går och väntar på vad som ska hända därnäst. Och eftersom Infusion d'Iris som sagt ger mig samma känsla finns tack och lov inget behov av Irisss.....än iallafall :).

Betyg: 4

Uppdated impression summer 2012: Even if good quality, Irisss is to perfect and predictable which makes it a bit dull. Despite the quality - it's not worth it's high price IMHO.

Uppdaterat intryck sommaren 2012: Även om god kvalitet så är Irisss för perfekt och förutsägbar vilket gör den lite tråkig. Så trots kvaliteten - den är inte värd sitt pris.

Dagens doft - Prada Eau Ambreé

Foto: Parfumista (c)

Infusion d'Iris kombinerad med en lätt och luftig, dekonstruerad ambra och någon slags torkad fruktighet och något pyttlite av Prada original.
L'Eau Ambrée från 2009 (komponerad av Pradas numera husnäsa Daniela Andrier) är en fin och välkonstruerad doft men den känns lite som ett hopkok av de två föregångare jag nämnt här. Köper man L'Eau Ambrée kan man hoppa över de andra två iallafall Infusion d'Iris. L'Eau Ambrée är en mycket bärbar doft särskilt dagtid men den fungerar bra även kvällstid. Doften är lite förädisk för när jag provade den ena gången så hade jag svårt att känna den ordentligt. Vid andra provningen blev det i stället överdosering. Men att den är svårtämjd visar bara att det är en doft med karaktär, något som jag uppskattar.
För den som vill ha en bra bärbar allrounddoft, dock inte för varmaste sommarmånaderna, så är alltså L'Eau Ambrée en bra investering.

Betyg: 3

PS: Betyget skulle vara "+" om inte den där känslan av att ha mixa ihop flera Prador fanns.

Bra dofter...

....i det "ordinarie" sortimentet. Med det menar jag vad som kan finnas i en vanlig parfymbutik i de stora kedjorna. Det finns förstås massor med bra dofter men här är några som jag spontant kommer att tänka på just nu. Lite vår-/sommarinriktning märks faktiskt i urvalet trots tidigare skriverier. Reservationer för eventuella reformuleringar det senaste året som kan ha slätat ut dofterna.

Baby Doll Paris (YSL): Blir bara mer och mer förtjust i denna kemiska grapefrukt med dito blommor i mitten på ceder och tonkabas.
Infusion d'Iris (Prada): Den perfekta allrounddoften som jag faktiskt utnämnde till decenniets damdoft i min gamla Parfumistans blogg på DV. Kall iris utan den mer extrema rotighet som finns i vissa irisdofter. Sååå bärbar dagtid.
Rive Gauche (YSL): YSL igen, har märkt att jag dras mer och mer mot deras dofter. RG är riktigt aldehydiskt retro. Något reformulerad men inte så att det stör mina doftminnen från när jag bar den under tidigt 90-tal.
Chanel No 5 Eau Premierè: En gladare och ljusare verision av No 5 men lika elegant och bärbar. Mycket stilfull och chic.
Miss Dior: Den i och för sig många gånger reformulerade pudrigt, gröna klassikern från 1947 står sig ännu. Viss sportighet i elegansen. Min flaska är tio år så dagens version är säkert något annorlunda.
Mugler Cologne (Thierry Mugler): Lätt grön och myskig unisexcologne som passar utmärkt på sommaren. Påminner i doften om gamla österrikiska solcremen Snikk.

Resultatet

....av eftermiddagens dekantering till det yngre gardet. Mycket pillande och trillande, känns som man befinner sig i labbet. Bara den vita rocken saknas. Urvalet blev någorlunda brett och inte extremt eller svårt:
Eau de Lalique (Lalique): En lätt träig modern cologne på myskbas. Har en lätt dillton i toppnoterna som är lite speciell. Användbar året runt.
Kate (Kate Moss): Min enda kändisdoft måste förstås smyga sig in i prover. Men jag gillar denna mörkt rosiga, myskiga, lätt syrliga och modernt skalade patchoullidoft skarpt.
Infusion d'Iris (Prada): Mer användbart, modernt klassiskt än så här kan det inte bli. Mandarin, apelsin, iris, rökelseträ, apelsinblomma, galbanum och vetiver. En snäll och sötare efterföljare till Serge Lutens ikon Iris Silver Mist.
Eau de Pamplemousse Rose (Hermès): Garpefrukt och ros i en upplyftande mix av de transparenta dofternas mästare: Jean-Claude Ellena.
Sandalo (ETRO): Även om inte orientaler hör ihop med den yngre generationen så kan en ren, lätt, mjuk och varm sandelträ cologne ändå vara ett första steg att närma sig denna grupp.
Baby Doll Paris (YSL): En arketyp för doftfamiljen "fruity-floral" som ju förknippas med de unga måste förstås smyga sig in. Baby Doll Paris tycker jag tillhör de bättre.
Förhoppningsvis ger denna lilla provkollektion en ökad nyfikenhet på parfymer. Fast resultatet riskerar förstås också att bli det helt omvända.....