En bra parfymreview

Foto: Parfumista (c)

For an english version of this post, scroll to the previous post.

Efter fem års skrivande och läsande av parfymreviewer har jag kommit till insikt om vad jag tycker är viktigt för att en parfymreview ska fånga intresset. Alla parametrar behöver inte alltid ingå men de flesta av dem:

* Något om parfymhus och vem som är parfymören.
* Doftens karaktär, vilken doftfamilj/typ den tillhör och beskrivning av hur doften utvecklas genom sina olika faser.
* Om doften påminner om eller på annat sätt kan associeras med andra parfymer bör sådana exemplifieras. Det gör det lättare för läsaren att placera in den recenserade doften i det olifactoriska landskapet.
* Om doften ger recensenten några speciella associationer så bör de beskrivas till exempel koppling till personer, fenomen, saker, tidsåldrar, konst, flora & fauna etc.
* Ett betyg enligt en fastställd skala för det sammanvägda, i och för sig, helt subjektiva intrycket, av den reviewade doften.
* Vilka noter som ingår i doften enligt officiell beskrivning. Om recensenten tycker sig känna även andra noter så är detta också intressant att nämna.
*Recensionen får slutligen heller inte vara för lång, då blir det för jobbigt för läsaren att orka igenom.

Däremot anser jag inte att prisuppgifter och information om var en doft kan köpas är relevant annat än om man är en sponsrad parfymbloggare eller har fått prover från en leverantör. Men då är det och andra sidan svårt att vara objektiv och den som läser recensionen får filtrera informationen då man som läsare kan förutsätta att bedömningen väger över åt det snällare hållet.

En som jag tycker gör väldigt bra parfymreviewer är Victoria på Bois de Jasmin, se min bloggroll. Hon har under våren fulländat recenserandet genom att lägga till betygssättning, något som saknats tidigare.

Vad tycker du ska ingå i en bra parfymreview? Vilka parfymrecensenter/parfymbloggar (exempel) uppfyller dina krav?

A superior perfume review

Nerly five years of writing and reading perfumereviews I have come to reslise what I think is important for a review to capture interest. Not all of the parameters mentiond below have to be included in every review but most of them.

* Some information about the perfumehouse and the perfumer/nose.
* The character of the fragrance, its fragrance family/ fragrance type. A description of how the fragrance develops through its various phases.
* If the fragance is similar to or i some other way could be associated with som other fragrances some of those should be exemplified. This makes it easier for the reader to place the fragance reviewed in the olifactory landscape.
*If the scent gives the reviewer a few specific associations they should be described, for example,specific people, events, things, ages, art, flora and fauna.
*A rating according to a fixed scale from an overall (basically) subjective impression of the fragrance by the reviewer.
*The notes that the fragrance contains according to the (or some of the) official description(s). If the reviewer also can feel other notes, those could also be interesting for the reader to know.
*The review should not be to extensive, could be to strenuous for the reader to go through the stuff.

On the other hand I do not consider price and information about where a perfum can be purchased is relevant unless you are a sponsored perfume blogger or have obtained samples from a supplier. But then however it is difficult to be objective, and anyone reading the review have to take in consideration the risk that the assessment weighs over to the better.

I think that Victoria on Bois de Jasmin, see my blog roll, writes very good and informative perfumereviews. She has perfected her reviewing this spring by adding grades to the reviews something that was missing in the past.
What do you think should be included in a good perfume review? Which perfume reviewer / perfume blogs (examples) will meet your requirements?

The Different Company - De Bachmakov

Bild: The valley basin of Verkhoyansk.

Foto: Becker0804, (cc) some rights reserved, Wikimedia Commons

For an english version, just scroll to the previous post.

De Bachmakov är en olifactorisk skildring av medgrundaren till The Different Company Thierry de Bachmakovs aristrokratiska ryska stamträd. Thierry de Bachmakov är en berömd falkong-designer och har bland annat förstås designat TDC:s parfymflaskor. Den andra grundaren av TDC är som bekant de transparanta dofternas mästare, Jean-Claude Ellena, numera husnäsa hos Hermès. De senaste åren, fram tills helt nyligen, har JCE:s dotter Celine skapat TDC:s dofter i likartad transparant stil, så även De Bachmakov. Men Celine har nu, enligt flera källor, nu (tyvärr) börjat arbeta inom doftämnesindustrin. Säkert en bra fördjupning av kunskaperna men hon gör redan så fina dofter....Celine efterträds enligt uppgift av den vid det här laget snart uttjatade Bertrand Duchaufour.Oj det blev en lång utvikning, nu till parfymen.

Det är nästan så jag ångrar att jag testade De Bachmakov. Har fallit pladask och kommer nog inte att kunna motstå att köpa en flaska - FBW! Jag tror också att DB är doften som kan få mig att äntligen längta efter ljusare dofter som passar årstiden. DB är en kylig parfym som ger associationer till permafrostens Sibirien, eller i allafall som jag kan tänka mig våren på taijgan bortom Ural. DB är också som en Gin & Tonic, citrus, gin och is. Citrus och enbär är tydliga på mig men DB innehåller också en frisk örtighet, ungefär som örter destillierade i sprit, och i bakgrunden finns några mystiska noter som är svåra att definiera, kanske är det shisobladen, japansk ört besläktad med myntafamiljen även kallad japansk basilika. DB känns in det minsta kemisk i karaktären, även om den förstås är det.

Inte oväntat faller De Bachmakov herr Parfumista i smaken, den är en doft av samma karaktär som en av hans absoluta favoriter Terre d'Hermès, Jean-Claude Ellenas moderna, i mitt tycke redan, klassiker: "Den där klassar ut det mesta av det du har provat på sista tiden, varför slösa tid på en massa annat som inte faller ut ordentligt. Den där faller verkligen ut". En del som tycker till om DB anser att den liknar en mix av JCE:s Hermèskreationer Terre d'Hermès och Kelly Caleche. Den transparanta stilen och kalkigheten från Terre håller jag med om överensstämmer. De Bachmakov är sin egen. Irisdoften Kelly Caleche är i mitt tycke mycket mer vegeterande och söt. I min lilla olifactoriska värld är DB snarare en fortsättning på Chanels Cristalle EDT och en mer sportig/casual motpart till Chanels No 5 Eau Premiére.

De Bachmakov sitter bra på mig hela dagen. Det är en doft som böljar fram i vågor, ibland starkare och ibland är det som att jag knappt känner den. Den är linjär men samtidigt intressant hela tiden då den liksom snurrar runt i sitt isiga, örtiga, citrustema. DB passar utmärkt nu på våren och jag är övertygad om att den är en lika perfekt sommardoft. A must have!

Betyg: 5

Noter: Bergamott, shisoblad, coriander, freesia, cederträ, muskot, kalk/krita

The Different Company - De Bachmakov (english version)

The Bachmakov is a olifactory depiction of the co-founder of The Different Company Thierry de Bachmakovs noble Russian pedigree. Thierry de Bachmakov is a famous falcon-designer and have also designed the perfume bottles of TDC. The second founder of the TDC is, the master of transparent fragrances, Jean-Claude Ellena, now inhouse nose of Hermès. In recent years, until recently, JCE's daughter Celine has created the TDC's scents in a similar transparent style, so even the Bachmakov. But Celine has now, according to several sources, (unfortunately) started working in the "flavour and scent industry". Certainly a great deepening of knowledge but Celine is already doing such great fragrances .... Celine is, according to different sources, succeeded by the now hackneyed Bertrand Duchaufour. This was a long introduction, now for the perfume.It's almost as if I regret that I tested De Bachmakov. Has fallen head over heels and will probably not be able to resist buying a bottle - FBW! I also believe that DB is the smell that can get me to finally crave lighter fragrances that suit the spring/summer season. DB is a cool fragrance that evokes associations to Siberia permafrost, or at least that I can think of spring in taiga beyond the mountains of Ural. DB is also similar to a Gin & Tonic, lemon, gin and ice. Citrus and juniper is clear to me but DB also includes a healthy herbal quality, much like herbs destilited in spirit. In the background there is some mysterious notes that are hard to define, perhaps the shisoleaves, a Japanese herb related to the mint family, itcontemporary is also called Japanese basil. DB feels not at all chemical in its nature, although of course it is.Not unexpectedly De Bachmakov falls Mr Parfumista in taste.It'is a perfume of the same character as one of his all time favorites Terre d'Hermès, Jean-Claude Ellena contemporary, in my opinion already, classic fragrance: "That outperforms the most of the scents you've tried recently, why waste time on a lot of other things that not completely is you. This one really mis perfect with your chemistry. "

Some of the reviewers who have opinions about DB considers that it resembles a mix of  the JCE's creations Hermès Terre d'Hermès and Kelly Caleche. The transparent style and the chalky notes from Terre I agree are similar. The iris-leather inspired Kelly Caleche is, in my opinion much more vegetate and sweet. In my little world of olifactory  DB is rather a continuation of Chanel's Cristalle EDT and a more sporty /casual counterpart to the elegant officefriendly Chanel No. 5 Eau Premiere.The Bachmakov sits well on skin during the day. DB is a fragrance that billows out in waves, sometimes stronger and sometimes it's like I hardly know it. It is linear but interesting all the time.DB spins around its icy, herbal, citrus theme. DB is great now in the spring and I am convinced that it is an equally perfect summer fragrance. A Must Have!Rating: 5Notes: Bergamot, shisleaf, coriander, freesia, cedar, nutmeg, chalky notes

Puredistance - sammanfattning

Foto: Parfumista (c)

For an (swe)english version of this post, just scroll down to the previous one.

Den aktive parfymbloggsläsaren har säkert läst alla entusiastiska hyllningar av Puredistances dofter. Ärligt talat så har jag svårt att hänga med i hypen. Det är så att jag börjar misstänka att olika parfymbloggare (beroende på bloggstorlek) fått sig/tiggt till sig rejält tilltagna provset från det nyetablerade huset vars mål verkar vara att slå sig in i lyxnischen. Och visst är det eleganta mer eller mindre klassiska dofter av hög kvalitet, men de adderar inget nytt, det är teman på klassiker eller andra dofter som redan finns.I och för sig ska inte Puredistance ensamt ställas i skamvrån för detta, en stor del av, i alla fall designerdoftsmarknaden, är just efterapningar av andra dofter. Men det är just det att Puredistance verkar vilja marknadsföra sig som ett unikt lyxigt nichehus som gör mig extra kritisk och granskande.

Med sina mer eller mindre lyxiga förpackningar (man kan själv välja förpackning vilket är sympatiskt) och en marknadsföring som inriktar sig på klass och elegans känns Puredistances dofter som riktade till den växande gruppen " Nouveau Riche", delsegment kvinnor och män 35 + som ängsligt vill känna sig säkra på att de är "rätt". För en Puredistancedoft är alltid "rätt": Välbalanserad, av god kvalitet och modulerad men inte så spännande, en doft som absolut inte kan stöta sig med någon. Jag blev rejält besviken på 1, hade väntat mig betydligt mer efter vad jag har läst om doften. Retade upp mig på att M, även om den luktar bra, känns som en nästan rakt av parfymimitation av Hermès fina Bel Ami. Som tur är för Puredistance så tycker jag rätt bra om Antonia trots tvättmedelsnoten. Så kommande releaser från huset kan trots allt vara värda att testa.

För review av 1 och Antonia: Se reviewer 21/4 respektive 23/4.
För review av M: Se http://parfumistansblogg.blogspot.com/2011/03/puredistance-m.html

Sammanfattningsvis så tycker jag bäst om M följd av Antonia. De båda distanserar 1 ganska rejält.

Puredistance - Summary

Puredistance certainly is stylish, more or less classic perfumes of high quality. But they add nothing new, they are themes on the classics or other scents that's are already in the market. Puredistance alone should not be critisized for this, a large part of, especially the designer fragrance market, is just copycats of other scents. But it's just that the Puredistance seems to want to promote itself as a unique luxury nichehouse that makes me extra critical.

With its more or less luxury falcons (you can choose from at least two variations of bottles for each fragrance which is appealing) and a promotion that focuses on class and elegance Puredistances fragrances seems to be targeted at the growing group of "nouveau riche". Sub-segment men and women 35 + who anxiously want to feel confident that they are "right". And a Puredistance fragrance is always "right": Well balanced, good quality and modulated but not so exciting. A perfume that can not possibly offend anyone. I was really disappointed in 1, had expected much more from what I've read about the fragrance. Annoying that  M, even if it smells interesting, feels like an almost straight knock off (in perfume strength) of old classy Hermès Bel Ami. Luckily for Puredistance I think pretty good about Antonia despite the detergent note. So future releases from the house may nevertheless be worth testing.

In conclusion, I like M most, before Antonia with 1 pretty far behind.

Rating:

M: 4 
1: 3
Antonia:  3+

Puredistance - Antonia

Bild: Hotel Sacher Wien,

foto: Gryffindor, some rights reserved (cc), Wikimedia Commons

For an (swe)english version of this review, just scroll down to the previous post.

Så till det sista av mina Puredistanceprover, Antonia, precis som 1 skapad av Annie Buzantian. Efter att ha testat M (på herr Parfumista) och 1 på mig själv och blivit besviken,säkert på grund av de höga förväntningar som skapats genom alla entusiastiska reviewer på diverse bloggar och forum, så väntade jag mig inte så mycket av Antonia. Men den visade sig i alla fall vara mer än de (i sammanhanget) lågt ställda förväntningarna. De allra första intrycken är lite skarpt och grönt. Men sedan känner jag en mjuk, fin och mer rundad version av Balmains Vent Vert, inte den senaste versionen utan den innan dvs Calice Beckers från 1990. Efter Vent Vert-fasen inträder ett lite krispigt stadium med gula lökväxter som påskliljor och tulpaner. Även om inga sådan noter nämns i doftpyramiden så är det intrycket som förmedlas. När det gäller den angivna irisnoten så finns inget av det morotsaktiga som ingrediensen oftast ger, själv skulle jag ha tippat på att det är själva blomman som ingår i Antonia. Antonia påminner här en del om Annick Goutals Heure Exquise, fast jag upplever HE som något mörkare och tätare. Det gröna i Antonia fortsätter ända ner i basnoterna och på vägen finns också stråk av vita blommor. Det finns tyvärr, när doften nått basnoterna eller kanske börjar det redan någonstans i mellanregistret, en dissonant not som påminner om ett, som tur är, dyrt lyx-tvättmedel. Det är det enda negativa som jag har att säga om Antonia. Tyvärr ökar irritationen ju mer Antonia tonar ned. Det ska trots allt vara en hyperexklusiv doft och en sådan förknippar man inte med tvättmedel, även om herr Parfumistas spontana kommenter var att "det luktar tvättmedel men ett exklusivt sådant".

Antonia är för mig en ljusgrön doft med accenter av ljust gult. En glad påsk och vårdoft med substans. Håller mer än hela dagen utan att fragmenteras på huden och har en lagom projektion. Välbalanserad där noterna flyter i varandra, med god kvalitet i ingredienserna. Elegant och bärbar dagtid, perfekt för eftermiddagsthe på Hotel Sacher. För att uppnå liknande effekt men UTAN tvättmedelsnot och till en lägre investeringskostnad, prova just AG:s Heure Exquise EDP. Till Antonias försvar ska sägas att den kräsnäsade herr Parfumista tycker att Antonia är bättre än HE.

Betyg: 3 + (hade det inte varit för tvättmedelsnoten hade det blivit 4)

Noter: Ylang-ylang, jasmin, ros, irisrot, geranium, murgröna, vanilj, vetiver.