Huitième Art - Ciel d'Airain

Photo: Parfumista (c)

For an english version, scroll down.

Pierre Guillaumes  Ciel d'Airain är en förbryllande doft. Den inleds av noter som för tankarna till asfalt och varma däck, likt klassiska Bulgari Black. I mellanregistret inträder något som jag uppfattar som en kall och krutig lädernot. Krutigheten finns mer uttalad i Lorenzo Villoresis Teint de Neige. Ciel d'Airain tonar sedan ned i något kallt fruktigt, som ändå inte är sött. Det kalla och fruktiga fortsätter ned i basen där det bottnar i en lätt ambrerande not som får Ciel d'Arian att räcka långt in på kvällen.

Ciel d'Arian är precis som de flesta övriga Huitième Art dofterna, en användbar allrounddoft både för både jobb och fritid. Ingen doft som rör upp utan som bara finns där som en trevlig bakgrund. Provet har jag fått från Fragrance & Art

The Pierre Guillaume creation Ciel d'Airain is an intriguing fragrance. It starts with notes that are reminiscent of asphalt and hot tires, like the classic Bulgari Black. In the middlenotes something enters as I perceive as a cold and gunpowdery slight leathery note. The gunpowder is more pronounced in Lorenzo Villoresis Teint de Neige,  in Ciel d'Airain the impression is a paler version. Ciel d'Airain is then fading into a cold un-sweet fruitness. This cold and fruity stage continues down to the base where it anchors in a light ambrering note that makes Ciel d'Arian to last well into the evening.

Ciel d'Arian is, like the rest of the Huitième Art fragrances, a useful all-rounder useful both for both business and casual wear. Not an earthshakening fragrance, it is just there as a nice background. I received the sample  from Fragrance & Art

Rating: 3

Noter: Fruktiga noter, oliv, päronträ, ambra / fruity notes, olive, pear wood, amber

Huitième Art - Ambre Ceruleen

Bild: Chinese Crested Dog - Powderpuff

Foto: Tommy Gildseth (cc) Wikimedia Commons, some rights reserved

For summary in english, scroll down. 

Känns som den gode Pierre Guillaume haft lite för bråttom är han blandat ihop Ambre Ceruleen. I och för sig en helt annan stil en hans utmanande L'Ombre Fauve (se review häromdagen) för Parfumerie Générale Private Collection men ändå. En lätt och ljus, lite retropudrig ambra som efter toppnoterna stannar kvar i samma ackord resten av dagen. Mysig och mjuk som en angoratröja att burra in sig i en kall dag men doften tillför ingenting. Tankarna går till Molinards Ambre när det gäller framtoningen, men Molinards Ambre är mer originell med sin kristalliserade, karamellnot. Även Pradas Candy dyker upp i den inre biografen, men den är i mitt tycke mer intressant som helhet. Konstigt nog anges inte ambra som ingrediens men ambra ackord tas fram av variationer på orientaliska ackord, här finns benzoin, tonkaböna och sandelträ. Labdanum och cistus är, om jag inte missminner mig, komponenter som brukar finnas med i mörkare ambraackord.

Summa sumarum: Ambre Ceruleen är en helt ok lätt ambradoft, icke påträngande och bärbar överallt, när som helst, utom när det är varmt på sommaren. Provet kommer från Fragrance & Art

Over all Ambre Ceruleen is a quite ok light amberstyled scent, non-intrusive and wearable anywhere, anytime, except when it is hot in the summer. The clean and innocent Ambre Ceruleen is the direct opposite to PG:s dirty amber L'Ombre Fauve, reviewed earlier this week. Ambre Ceruleen has some similarities with Molinards Ambre but I think that one is more interesting with it's caramelized note. Also Pradas Candy comes to my mind but as more complex and interesting than the well-adjusted, well-blended, cute, angora puffy Ambre Ceruleen. Ambre Ceruleen is a good choice to those who want at light, proper and clean amber that is comforting and doesn't disturb anyone. The sample tested comes from Fragrance & Art 

Rating: 3

Noter: Verbena, tonkabönor, sandelträ, opoponax /verbena, tonkabeen, sandalwood, opoponax

Huitième Art - Myrrhiad

Bild: Commiphora myrrha Foto: Sjschen (cc),

Wikimedia commons, some rights reserved

Myrrhiad är den i mitt tycke mest lyckade parfymen i Pierre Guillaumes "fånotsserie" Huitième Art. Kanske beror det på att den är ensam release i serien 2011 och därför fått mer tid i skapelseprocessen jämfört med de hela åtta dofter släpptes samtidigt när serien lanserades 2010.

Myrrhiad koncentrerar som namnet indikerar främst på den sedan urminnes tider i religion och doftsättning flitigt använda, söta kådan myrra. Som stödjande noter har Pierre lagt den av honom så ofta skickligt och originellt hanterade thenoten samt anis, läder och vanilj.

Myrrhiad lyckas i att lyfta fram den not som jag förknippar med myrra. Den är varm, tät, kådig och naturligt, mörkt honungssöt. Ingen sockrig sötma. Myrranoten är lika tydlig som i Serge Lutens fina La Myrrhe men den senare är jordigare, våtare och med den champinjonton som är typisk för myrra. I Myrrhiad är champinjontonen knappt märkbar och kompositionen är varmare och sötare. Annick Goutals Myrrhe Ardente är en något luftigare myrradominerd komposition där bivax/honung framhävs i myrranoten. I basen påminnner också Myrrhiad en del om Mona di Orios apelsinblommedominerade Jabu där en brödig myrra ger en behaglig, vilsam upplevelse. Vaniljen, the:et och anisroten kan bara lätt anas, anisroten adderar egentligen bara en rondör och fördjupar myrrans naturliga sötma. Vaniljen är ytterst diskret och thenoten känns mer som en bärare av doften, den som gör att Myrrhiad inte blir för kompakt och mörk. En not som tydligen också ingår i Myrrhiad är läder, men den noten detekterar inte min nos i kompositionen.

Myrrhiad passar utmärkt som juldoft, både för årstiden och den typ av dofter som är aktuella för julen och för den religiösa/historiska koppling som myrran har till högtiden. En doft med lagom projektion, alla Huitième Arts dofter är dofter som ligger nära bäraren och inte invaderar rummet, och mycket god hållbarhet ända in på kvällen. Perfekt att värma upp och koppla av i under den mörka och kalla årstiden.

Betyg: 5

Noter: Myrra, the, anis, vanilj, läder

Huitième Art - Fareb

Bild:Spices at central market in Agadir Morocco,

Foto: Bertrand Devouard (cc) Wikimedia Commons, some rights reserved

I Pierre Guillaumes kryddiga Fareb träder tämligen omgående en lagom balanserad kumminnot fram. Den vilar på en bädd av torra kryddor som känns äkta, inte sådär parfymigt kryddigt. Doften är torrt kryddig rakt igenom, det är inte någon kummin bland torkad frukt och äpplen som till exempel Aziyade, Al Oudh eller Traverseé de Bosphore. Det som känns som en kumminnot är tydligast i topp- och mellanregistret, i basen har den blandat ut sig med de andra kryddorna och en slags lätt tvålighet innfinner sig. Fareb är i slutfasen ganska lik de klassiska spanska Maja-tvålarna från Myrurgia. Det konstiga är att det enligt ingredienslistan inte finns kummin i Fareb, utan immortel och ingefära. Möjligen känner jag en del ingefära då doften har vissa drag av min favorit Montales Amber & Spices. Någon sirapsliknande immortell som i Annick Goutals Sables känner jag överhuvud taget inte. Kanske är blomman torkad och mald i Fareb.

Efter en ganska utmanande start med den av mig upplevda kumminen så blir Fareb till en bärbar och ganska originell kryddig parfym. Perfekt för grått höstväder och vinterslask. Passar som överiga Huitième Art i många sammanhang, är vilsam och tar inte över en hel miljö. Provet kommer från Fragrances & Art

Betyg: 4

Noter: Immortel, ingefära.

Huitième Art – Vohina

Bild: Honey Foto: Scott Bauer,

United States Department of Agriculture,

Wikimedia Commons

Pierre Guillaumes Vohina inleds med noter som kan beskrivas som vått, pudrigt, kalkiga. Doften påminner i det här stadiet om känslan, doften och ljuset i min farmors ostronfärgskaklade gamla jugendbadrum med sin vilsammma utsikt över stora träd från badkaret. Allteftersom blir något som påminner om en sandelträ men även cederträ alltmer tydligt. I mellanregistret har noten etablerat sig i en frisk och välgjord lätt mjuk blommighet. I basen övergår Vohina i en väldigt trevlig tvålig och lite kallt blommigt naturligt söt mix. Det originella med Vohina är att sandelträ som jag tycker mig känna i alla fall i doftens tidigare faser, inte ens nämns bland noterna utan där ska finnas persikoblommor, honung och hö. Vohina fortsätter i samma stil under dagen, för min näsa är det en linjär doft.

Vohina påminner i mellan- och tidigt basregister om en klart nedtonad version av ett par kända, dominanta sandelträdofter. Jag tänker då särskilt på Maître Parfumers et Gantiers Parfum d’Habit som tar över en hel omgivning med sin blyertspennedominanta uppenbarelse. Även i dofter som Tèo Cabanels Alahine där sandelträet bara har en supporterande roll, är noten distinkt och ger doften mycket av sin karaktär.

Vohina håller bra under dagen och ända in på kvällen. Vohina är en av de dofter med bäst hållbarhet inom Huitième Art linjen där vissa av dofterna har lite för kort hållbarhet under dagen för att passa mig. Vohina är en bra allrounddoft som fungerar både i casual- och jobbsammanhang. Provet har jag fått från Fragance & Art.

Betyg: 3

Noter: Honung, hö, persikoblomma

Huitième Art - Naiviris

Naiviris, ja den heter faktiskt så, Pierre Guillaumes kompoisition med iris som huvudrollsinnehavare, en av de åtta första som lanserades när Pierres "fånotslinje" Huitième Art etablerades 2010. Vet inte om innebörden ska vara oskyldig, naiv iris men lite åt det hållet är faktiskt Naiviris i karaktären.

Naiviris inleds med den för irisdofter så typiska morotsnoten. Men här är den inte kall och jordig, utan det är en cremig lite söt morot. Jag får bilden av en kokt och stuvad minimorot, en primör. Moroten tonar snart ned och dyker ibland diskret fram ur bakgrunden. Irisen är en lite sötare, dammig och samtidigt cremig variant som drar åt hyacinth. Det är en ganska varm irisnot till skillnad mot de flesta irisdofter där den är kall. Naiviris är inte bara dammig i karaktären utan även damig. Det är en parfym som ger en elegant fransk retrokänsla och påminner mig om Pierre Balmains Ivorie och i känslan av Balenciagas Prelude som visserligen är en oriental men som har just den där franska retro vibben. Naiviris är i samma mjuka stil som Aube Pashmina (se föregående review) men AP, som för att vara en grön doft är ovanligt softad, är ändå skarpare i noterna där Naiviris är torrare, pudrigare och mjukare. Naiviris för tankarna till en vit och mjuk angora kanin ätandes en liten delikat morot eller till en kritvit angorajumper.

En mycket trivsam och elegant doft som förgyller en grå och småkall höstdag. Enda nackdelen är att hållbarheten på huden kunde vara bättre. Därför får den, trots att jag gillar doften lite bättre, samma betyg som Aube Pashmina som har fördelen att den håller längre på huden. Provet har jag fått från Fragance & Art.

Betyg: 4

Huitième Art - Aube Pashmina

Picture: A scanned red tomato, along with leaves and flowers

Photo by david Besa, (cc) Wikimedia Commons, some rights reserved

Aube Pashmina is created by Pierre Guillaume for his "few-notes-line" Huitième Art. Aube Pashmina is  somewhat unusual, the scent is soft and soapy despite green and herbal elements. Green and herbal notes  often have at touch of bitterness but here the green blend is soapy with some light traces of a clean floralness. Aube Pashmina starts with green notes like tomatoleaves, basil and rosemary. The supporting woody notes is light, as I image birch wood. Aube Pashmina is quite linear and the fragrance evokes the feeling of fresh greenery and the clean, high air after a rainstorm in the countryside. Fresh without the syntetic feeling.

Aube Pashmina reminds me of a green and herbal variation of Pierre Balmains Ivorie and Serge Lutens Bas de Soie. All three fragrances have a similar texture and make a similar statement. The herbal green aura  reminds me of Un Parfum de Charmes & Feuilles, which is crispy and not as soft and soapy as Aube Pashmina. Mr Parfumista also recognize traces of Xeyrus from Givenchy in the opening of Aube Pashmina. The fragrance is somehow in the same vein as Serge Lutens L'Eau and Maison Francis Kurkdjians Pour le Matin Absolute but those have a syntetical, laudery feeling. Aube Pashmina feels more natural and I prefer it to the other two.

Aube Pashmina suits daytime both for office and casual. It's a scent that can't offend anyone. A versatile perfume with medium projektion and longivity. I reveived a sample from Fragrance & Art .

Rating: 4

Notes: Basil, rosemary, tomatoleaves, cassis, woody notes

Huitième Art

Huitième Art är en av den skicklige parfymören Pierre Guillaumes sidolinjer. I serien som startade med just åtta dofter vill han hylla och nå rötterna den åttonde konstarten, parfymeriet. Varje doft tillägnas en huvudnot och denna lyfts fram av ett fåtal, högkvalitativa ingredienser. På så sätt kan man i lugn och ro gå igenom och meditera över parfymers uppbyggnad och parfym som konstart. Dofterna är diskreta, vilsamma, inkräktar inte på omgivningen, kort sagt väldigt användbara. De är lite en motsats till Pierre Guillaumes huvudlinje och Private Collection som är mer krävande för bäraren då de är ordentligt ingrediensintensiva ofta med  oväntade vändningar.  Huitième Art är sammantaget en minimalistisk tolkning av några av alla de noter som Pierre Guillaume så skickligt skapar med.

Jag kommer att lägga ut reviewer av Huitième Art allteftersom.