Juliette Has A Gun - Midnight Oud

Foto: Herr Parfumista (c)

Juliette Has A Gun:s Midnight Oud kallas ibland "lättoud" eller "nybörjaroud". Och visst är den lättare och snällare än till exempel de flesta av Montales ouder men den är samtidigt en mer elegant och bärbar variant. Montales ouder är i regel skarpare och tar plats i rummet medan Midnight Oud diskret håller sig på mattan.

Midnight Oud inleds med en fin lädernot, läderdoft i olika schatteringar blir resultatet av mixen oud, saffran och ros. Efter toppnotern är doften mycket en välbalanserad trä och saffran kombintion med oudens typiska accent men i en nedtonad form. Jag ser inte Midnight Oud främst som en oud, utan som en parfym i den mörka genren som råkar ha oud som en av de framträdande ingredienserna. Jag är väldigt förtjust i mörka, sammetslika dofter av den här typen, oavsett om de innehåller oud. En annan favorit av samma typ är JHAG:s Lady Vengeance. Av Montales skapelser som jag har provat påminner Midnight Oud mest om White Oud men lugnare och inte lika dominant.

Så visst är det en "snälloud" men vad spelar det för roll, det är som sagt inte med syftet att bära en oud jag använder Midnight Oud. Snarare ger den känslan av en modern, elgeant och minimalistisk chypre. Den är en riktig komfortdoft och handledsmagnet som förgyller den gråaste dag. Och som sagt mycket bärbar, alltid användbar och inte påträngande: En oud för kontoret. Dessutom ett för att vara oud ganska lågt pris,  EUR 103.

Betyg: 5

Noter: Ros, oud, ambra, mysk, saffran, geranium och patchoulli

Mona di Orio - Les Nombres d'Or Oud

Picture: Harem scene with the Sultan, Jean-Baptiste van Mohr (1671-1737)

1st half of 18th century, Badisches Landesmuseum, Wikimedia Commons,

some rights reserved

Mona di Orios Oud is a beautiful flowery, woody, dry perfume with green facets. The oud is not predominant, it's one of the very well blended woody notes and it is light, bright, shining and transparent . The oudnote feels somehow green compared to the dark oud-notes in the Montales, By Kilians and  Amouages.

In the topnotes and the beginning of the middlenotes there is muted citrusnotes, some light peppery notes and there is the osmanthusflower, that takes the centerstage. As Oud dries down it gradually developes in the wooden territory, first a light and dry wood with supporting green notes that feels exactly as green and fresh as when rubbing the leaves of a certain geranium plant, Graveolens/ Rose Geranium (or in swedish Doctor Westerlunds healthplant). This fresh green is contrasting to the dry woody notes which deepens as Oud developes further. According to the list of ingridienses there is no Rose Geranium in Oud but the notes creates something similar, in a toned down version. In the beautiful and lingering woody basenotes the green component change a bit and reminds me of eucalyptus. Oud induces a image of precious dry wood in antique oriental furnitures, chests and couches from the harem, beautiful, shimmering, heavy fabrics as silk and velvet and in the middle of all this; the note that reminds med of rose geranium and later of eucalyptus, as a healty, brisk and fresh element.

Mona di Orios Oud is a difficult fragance and I understood it, at least partly, after I have tested it for the fourth time and I don't know if I really get Oud yet. I think this is a perfume that will show the wearer different aspects during different wearings. By the first times testing Oud I was disappointed as I had tremendoues expectations. At first I thought it was too flowery and to thin. Probably I applied to litttle of Oud as I'm used to more potent ouds where I have to be very careful when applying. The sample is also a splashsample and probably it is better to spray the fragrance. But Oud is a fragrance that wins in the long run and by now I really appreciate Oud and admire the beautiful, high quality composition.  Before I was fully convinced and saved by Oud there where some (as I experienced it the first three wearings) setbacks: Oddly enough, in some stages Oud reminds me of a dry and refined version of Dior Addict and also of some parts of Diors Dune. Even if I love both those Diors, I don't expect them to show up in Monas expensive and exclusive creation. But now when I'm enligthed it's totally fine for me. Another scent that I feel some similarities with is Mona di Orios Ambre but that one i more sharp in its woodiness.

Oud is a timeless fragrance that could be used on many occasions. The sillage is low but the scent is very distinct to the wearer and those who comes close. The longevity is great, Oud lasts for at least 24 hours. It is also a relaxing fragrance, perfect for calming down. But on the other hand I feel relaxed from most of Monas fragrances, so maybe the relaxing vibes are a typical hallmark of Mona.

As I find different twists in Oud when apply it more liberally, I have to revisit my sample later to update my impressions. And when the sample is finished I have to acquire another one as know that Mona di Orios Oud is a fragance that I have to have within reach. As there is real and not syntetic oud in Oud it will be very interesting to smell if later batches of the perfume will smell different beacause of different vintages of oud. But as it smells in the current blend I almost think that my travel in Perfumeland is over, that I at last have found the ulitmate creation. But as a true Perfumista, I know that feeling will not last for long. But Mona di Orios Oud is definitly one of the top ten I have tried so far.

Rating: 5+

Notes: Petit grain, elemi, mandarin, osmanthus, nagarmotha, patchouli, cedar, amber, oud

Parfymutbildning på nätet

Gör ett kort och spontant inhopp i oudkavalkaden innan den ens har börjat med ett tips om Pojkfrökens lärorika och otroligt humoristiska Grundkurs i parfym. Inläggen, hittills tre, finns här, här och här . Inlägget med dofttips inför Fars dag är också en fröjd att läsa här . Kort sagt bland det bästa i parfymbloggarväg jag läst på länge. Opretantiöst, kunnigt och som sagt humoristiskt.

Liten Oud kavalkad

En parfymtyp som jag länge tyckt om är ouder. Sätter nu samman en miniserie med några oudreviweer, även om det är höst och jag ofta dras till ouder på våren och sommaren eller förresten egentligen jämt. För att ta det i korthet så uppstår oudolja genom att en särskild svamp angriper agarträet och en process sätter igång som bildar oud. Ouden destillieras och lagras sedan i bergrum olika länge, det finns oud som lagras över femtio år. Ouderna är olika i karaktären dels beroende på lagringstid och kvaliteten på träden samt på västplatsen. Vissa platser som tex Borneo har en blommigare oud medan den generellt sett är mer animalisk i karaktären i Indien.

Noten som sådan är syrligt träig och den passar perfekt ihop med ros och saffran och olika kombinationer kring ros och oud är de vanligaste grundstommarna i ouder. Det finns både äkta och syntisk oud, äkta är allt från dyr till extremt svindyr.De flesta parfymer har således syntetisk oud eller en mix av syntetisk och äkta oud. Oud kan även bäras som olja och ett par droppar parfymar lätt en hel dag.

Oud har alltid använts i det österländska parfymeriet, Mellanöstern och Asien, och som enstaka not i ett fåtal parfymer i det västerländska parfymeriet, fram till tidigt 2000-tal. I början av milleniet kom Yves Saint Laurents M7 som innehöll oud i en balanserad tappning. Ungefär samtidigt drog Pierrre Montale igång sitt parfymhus där en särskild linje tillägnades ouden. Ouden är huvudaktören och den dominanta noten i oudserien. I Edp serien fanns den ibland med i nedtonad form i de för övrigt österländskt inspirerade parfymerna. Pierre Montale hade arbetat med att skapa parfymer för det saudiska kungahuset och är den som introducerade oud på allvar i västerlandet. Black Oud är den mest kända och för Montale urtypiska kreationen. Efter några år blev Pierres oudparfymer mer diskreta och han fick då kritik för detta. I dag kritiseras han istället för att hans dofter är för kraftfulla och tar för mycket plats. Kanske beror det ¨på att oud nu på bred front rullat in i snart sett alla parfymhus och att den för att passa många fler konsumenter har tonats ned till att bli en av de träiga noterna, den mörka och dramtiska.

Ouden har, tror jag, kommit att ersätta lite av det som den numera i det närmaste försvunna ekmossan tidigare stod för. Även om de inte är helt lika i sig så har de en gemensam kraftfull och dramatisk tonalitet. Själv är jag fortfarande mycket förtjust i Montales parfymer även om jag också uppskattar flera av de mer utblandade ouderna dvs där oud är en av flera jämnspelta träiga basnoter. I den här miniserien har jag fokuserat på de mer utblandade varianterna (förutom en), Montale finns reviewad tidigare och kommer att förekomma då och då även framöver.

Etat Libre D'Orange - Like This

Bild: Pumpkins, foto: Martin Doege, Wikimedia Commons (some rights reserved)

Den här reviewen borde förstås har publicerats förra veckan som var Alla helgons vecka och Halloweenveckan men den fick inte plats. Like This är en doft som  Etat Libre D'Orange (ELDO) tillägnat den brittiska skådespelerskan Tilda Swinton. Och på något sätt matchar den hennes rödhåriga, blekhyade, tidlösa androgyna skönhet väldigt bra. Doften ger mig associationer till en blåsig, solig men kylig höstdag med orange-röd-gula flammande lönnblad. Och så får jag associationen av en riktigt stor och orange pumpa förstås.

Like This är på mig en svalt och lätt kryddig, pumpadoft på krafitg myskbas. Kryddigheten är sval, ingefära som inte blir för spritsig och stark. Den innehåller en not som liksom känns som konsistensen av hudlotion, men på ett positivt sätt. Like This sitter hela dagen på mig och pumpa- mysk kombiantionen finns kvar tills slutet även om mysken är starkare i basen. Doften är både speciell och inte speciell. Den känns i karaktären, i auran, som en designerdoft, lite kemisk, myskig och stark, men den har några mer speciella noter, som pumpan. Helt enkelt en trevlig höstdoft som passar bra dagtid i de flesta sammanhang. Och på Halloween förstås!

Betyg: 3

Noter: Tangerin, ingefära, neroli, curryerternell, iris, ros, vetiver, mysk

Lutensvecka

Foto: Herr Parfumista (c)

Så har det varit temavecka igen. Denna gång i Serge Lutens spännande kreationer. För det mesta uppstår temaveckan spontant, det är inget som jag planerar i förväg. Det är när jag  upptäcker att jag provat dofter från samma hus, kreatör eller doftfamilj två eller tre dagar på raken som jag hänger på och tar en full vecka. SL veckan inleddes med:

A la Nuit: En av marknadens bästa jasminer. Jasminen framträder olika vid olika provningar, ibland är den yppigt fruktig, ibland mer animalisk och nu sist framträdde de gröna bladnoterna på ett sätt som jag tidigare inte känt.

De Profundis: Passar perfekt en höstsöndag med sin kryddiga chrysantemum och sina kontrasterande jordiga och luftiga noter. DP har växt till att bli en av mina största SL favoriter.

Un Lys: Tillhör de dofter som jag minst uppskattar hos SL (allt är ju relativt) men den är ändå en fin liljekonvalj/liljedoft. Är just lite för liljekonvaljig för sitt namn, man väntar sig inte en bättre variant av Diorissimo (relativt dagens formula för Diorissiomo), det vore bättre att Un Lys hette Le Muget istället.

Fumerie Turque: SL:s tobaksdoft är trevlig, omhändertagande, en snäll oriental som är perfekt för hösten. Innehåller en stor dos erternell som gör att den påminner om en snällare men mindre söt version av Annick Goutals Sabels. Ju mer doften torkar ned, ju mer tobak framträder och under slutet av dagen dofter FT färsk, blond piptobak.

Muscs Kublaï Khan: Inte särskilt farlig utan en fin, halvmörk och diskret retromysk med en lagom dos kummin. En krydda som annars lätt har en tendens att överdoseras i parfym.

Sa Majeste la Rose: En knallrosa ros med lite grönt från stjälk och blad inleder. Sedan lindas den ganska snabbt in i en honungsliknande nektar pudrad med torr pollen. Det liknar mycket effekten i Annick Goutals Tubereuse fast stjärnan där förstås är en helt annan blomma.

L’Eau Serge Lutens: Lyxigt tvättmedel kombinerat med en lite syrligt, bitter not som påminner om Gin & Tonic exklusive enbär, alltså snarare Vodka & Tonic. Utskälld doft, men jag tycker ändå bra om den. Även SL måste få göra något annorlunda. Den doft jag mest associerar till är MFK:s Absolute pour le Matin som också har den syrligt, bittra noten men mer örtighet.

SL är ett i mitt tycke varierande hus men som ändå håller en viss stil. Troligen det parfymhus jag skulle välja om jag bara fick använda dofter från ett enda hus.

Huset Serge Lutens

Det ärevördiga nichehuset Serge Lutens som firar tjugoårsjubileum 2012 är för närvarande utsatt för mycket kritik bland vissa parfymtyckare. Extra hårt går Octavian på 1000Fragrances fram. Han verkar tycka att herrar Lutens och Sheldrake, men även ärevördiga Jacques Polge ( här )som Sheldrake samarbetar med inom ramen för sitt uppdrag för Chanel, snarast bör överväga pension. Men även i övriga parfymbloggosfären märks en alltmer kritisk inställning i inlägg och kommentarer till husets utveckling de senaste åren.

Och visst verkar huset Serge Lutens ha slagit in på en till stor del annan väg än sina numera klassiska, sirapstunga oreintaler respektive träiga orientaler. Många menar också att dofterna blivit sämre, inte överraskar, att dofterna blivit för kommersiella och att Lutens och Sheldrake tappat inspirationen och inte kommer med några nya ideer. Visst har man anammat en ny inriktning som kanske också är mer kommersiell. Men för att överleva som hus så måste man sälja och det är i mitt tycke i fallet SL i såfall väldigt bra kommersiella dofter. Och De Profundis anser jag inte vara särskilt kommersiell varken i doft eller i markandsföring, möjligen då i marknadsföringen mot parfymnördar men jag tror inte parfymkonsumenten i allmänhet dras mot en doft med den makabra inspirationskälla som De Profundis har. Jag anser att många parfymtyckare faktiskt är väl konservativa, SL måste väl inte alltid dofta som det alltid har gjort, förnyelse är viktigt och i fallet SL tycker jag inte att utvecklingen varit av ondo, jag tycker bra om flera av de senare releaserna. Jag tycker också att vissa av blomdofterna som skapats nyligen som till exempel De Profundis ger associationer till stilen i Tuberèuse Criminelle så visst vilar huset Lutens i mitt tycke tryggt i sin rötter. Även förra årets Boxeuses har klara rötter i husets trä, plommon och viol.

Jag har gott hopp om framtiden för huset SL, själva Serge verkar vara en pigg sjuttioåring som, åldersfascisterna till trots, nog kan hålla igång i tjugo år till. Men att bjuda in några olika gästparfymörer borde vara något för huset att fundera på. Själv är jag nyfiken på hur till exempel Daniela Andriers tillbakahållna, eleganta liksom höga stil skulle tolkas om hon skapade en doft för huset Serge Lutens.

Vad tycker du om Serge Lutens debatten?