Tidig höst 2010

Så här när hösten precis gjort sitt intåg kan precis allt användas, en härlig årstid med andra ord. Ute är det både varmt och kallt, soligt och grått.  Just nu har jag av någon anledning (kanske ett försök att hålla kvar sommaren) en viss faiblesse för varma, vita blommor som:
Lady Caron (Caron): Vitblommig doft med tydliga inslag av magnolia. Har en lätt men äkta chyprebas, min flaska är inköpt i en av Caronbutikerna i Paris introduktionsåret år 2000 vilket var precis i skarven för restriktionerna gällande ekmossan.
Passion (Annick Goutal): Vitblommig med inslag av tuberose som flyter in i övriga blommor på ett sätt som gör den liksom "sömlös". Allt på en fin, mörkgrön bas med bland annat mossa. Mossigheten känns som en djungelmossa och ger en känsla av hela den tropiska undervegitation med en visst inslag av ruttnande växtdelar. En varm och mångfacetterad elegant!
Självklart smyger det sig in dofter från helt andra kategorier också som:
Nina (Nina Ricci): Det karamelliserade, ambrerande äpplet på träbas är sammanlänkat med mycket trevliga tidiga höstminnen för min del.
Amouage Gold (Amouage): Högkvalitativ parfym i tantgenren men rätt doserad är den helt underbar. Särskilt stundande ruggiga höstdagar.
Infusion d'Iris Edp (Prada): Trots att herr Parfumista anser att den är tantvarning på mig så känner jag mig så i komfort i denna iris-trä blandning. Jag är glad att en sådan bärbar och riktigt bra doft finns lätt tillgänglig i butikerna. En pärla bland mainstream, hade lika gärna kunnat ges ut som en nicheparfym.
Roma (Laura Biagiotti): Har återupptäckt denna min gamla trotjänare sedan nittiotalet. Efter den lite tuffa, gröna början tonar den ut i pudrig tonkaböna, ambra, trä och vanilj. Mycket bärbar, en doft för dagar när jag inte vet vad jag känner för.
Escale à Pondichéry (Dior): Egentligen en sommarparfym med sin tydliga bergamott, jasmin, lätta kryddighet och svarta te. Men passar mig klart bättre i lite kallare väder. Den kan bli för mycket i värme. Pondichéry är en doft som är mycket känslig för dosering, väder och bärarens kemiska status för stunden. Men det är en sådan oberäkenlighet som skapar spännande dofter.

Soir de Lune - Recension

Foto: Herr Parfumista (c)
Ursprungligen publicerat på min tidigare blogg "Parfumistans blogg" på Damerns Världs hemsida i september 2007.

Först känns Soir de Lune inte så insmickrande för näsan såvida man inte gillar storslagna 80-talschypres som Diva, Montana Parfum d’Peau, Knowing och Eau de Soir. Av senare års kreationer påminner den om Agent Provocateur men A P är mer kryddig, tuff och rå.   

S d L behåller sin storslagenhet rakt igenom och den signalerar, liksom sin syster Eau de Soir, en elegant kvinna som tar plats. Soir de Lune är dock mjukare och blommigare i framtoningen. I ett stadium tycker jag personligen att det kortvarigt framträder lite för mycket ljus blomma som liljekonvalj och något som påminner om syren. Denna fas går ganska snabbt över och basen, som är det bästa, framträder med trä, honung och en rosig kryddighet som börjar redan bland hjärtnoterna.

S d L har en bra närvaro och bra hållbarhet tills fram på kvällen. Eftersom den tar en del plats är den lämplig för elegantare tillställningar eller i jobbsituationer där det krävs ett statement, till exempel vid förhandlingar. S d L är en bra doft för den som vill kliva in i de stora chyprenas värld men har man redan Eau de Soir, Knowing etc så är frågan om S d L är en berättigad investering. Jo, det är den faktiskt ändå, om man gillar den här typen av numera nästan utrotningshotade dofter. S d L bör finnas i varje sann Parfumistas garderob.

Betyg: 5

Kommentar 2010: Jag tycker att SdL är lika bra idag. En blivande klassiker.

Soir de Lune - Beskrivning

Ursprungligen publicerat på min tidigare blogg "Parfumistans blogg" på Damerns Världs hemsida i september 2007.

Sisleys chypre  Soir de Lune luktar egentligen alltför klassiskt för att vara skapad så sent som 2006. Den välkända näsan Dominque Ropion står bakom denna välbalanserade blandning med mycket blommor, framförallt ros, men också en fin fruktighet. Doften är i samma genre som Sisleys Eau de Soir från 1990 men Soir De Lune är mjukare och kvinnligare. Första intrycket är ”äntligen en riktig chypre” något som glädjer en hängiven parfumista dessa dagar när begreppet chypre urvattnats till en lite kalkig, lättare ton som ofta kombineras med blommor och frukt till något girly-girly.

Soir de Lune har en diger doftpyramid. I toppnoterna mandarin, citron, bergamott, koriander, muskot och chilipeppar. I mellanregistret mimosa, rosor, iris, liljekonvalj, ros, jasmin och persika. I basen mossa, patchoulli, trä, honung, mysk och sandelträ.

Recension i nästa inlägg.

TDC Oriental Lounge

Har försökt värja mig men har blivit totalt förälskad i Celine Ellenas (The Different Companys, TDC:s) Oriental Lounge vid första provningen. Celine är som den uppmärksamme läsaren säkert redan räknat ut (eller vet) dotter till transparansens mästare, Jean-Claude Ellena. Huset TDC startades av JCE innan han blev husnäsa hos Hermès. Dottern tog då över parfymskapandet inom TDC och ska sanningen fram så är jag lika fötjust i hennes (inte lika transparanta) dofter som i pappas.
Visserligen tycker jag att OL till stor del är en rip-off av JL Scherrers Immensee men Immensee är lite sötare och fruktigare (modell inlagd frukt, ej syntetfrukt) än OL. OL är en ganska söt doft som inleds med en not som luktar färsk cigarettfimp, alltså lite "sunkigt". Sedan kommer en dov pepprighet och en kryddig grönhet (antar att det är den listade ingrediensen curryträdsblad). Allt vilar på en bas av ambra, labandum, tonkaböna och sandelträ (här i en kemisk variant kallad satinwood) där de två senaste bidrar till en lagom lite dekadent pudrighet.
OL har en exellent hållbarhet och kan förnimmas även efter ett dygn i varmt väder. Egentilgen en typisk vinterdoft men jag bryr mig som bekant inte om "årstidsbestämning".
Faktum är att OL är en av få dofter av de jag provat hittills i år som har berört mig ordentligt. OL är för mig fullt klart värd att ha en hel flaska av så den är nu noterad på investeringslistan för hösten/vintern.

Betyg: 5

Vanisia

Ursprungligen publicerat på min tidigare blogg "Parfumistans blogg" på Damerns Världs hemsida i januari 2008 .

Creeds Vanisia är en lättare oriental från 1987. Den börjar ganska traditionellt, i stil med Shalimar och Vol de Nuit men sedan tar Vanisia en egen väg. Trots att Vanisia är en oriental så är det en ovanligt kylig sådan. Jag känner en hel del lavendel, vilket har en svalkande inverkan på doften. Vanisia ger mig av någon anledning associationer till avslappnad New England-stil. Ställen som Marthas Vineyard och liknande flimrar förbi på den inre biografen.

I Vanisias toppnoter finns precis som i klassiska orientaler bergamott. Jag känner också lavendel. I hjärtat finns en kryddig ros och jasmin. I basen sandelträ, torr vanilj och ambra. Just ambra är typisk för Creeds doftbas och den ger den särskilda Creed-tonen åt parfymerna. Ambra är ett sekret som kaskelotvalarna kräks upp. Detta stelnar sedan i havet och flyter i land i stora klumpar. I dag är det i stort sett ersatt med syntetiska imitationer.

Vanisia är något så ovanligt som en oriental som kan bäras på sommaren. Doften är traditionell men ändå cool och avslappnad.  Den är inte så inställsam utan det krävs att man bär den några gånger innan man uppskattar den ordentligt.

En bra doft för weekends men den fungerar också bra på jobbet. Hållbarheten under dagen är medelbra. Det krävs att man tar på sig ganska mycket för att den ska hålla in på kvällen. Men att doften lätt försvinner är typiskt för parfymer med stor andel naturliga ingredienser, vilket Creed har.

Betyg 4

Kommentar 2010: Vanisia är på frammarsch i mitt parfymgillande. Den värmde bra, trots att det är en året runt oriental, under den kalla vintern 2009/2010.

Mugler Cologne - Recension

Ursprungligen publicerat på min tidigare blogg "Parfumistans blogg" på Damerns Världs hemsida i oktober 2007.

Mugler Cologne är en perfekt annorlunda doft för sommaren. Den sitter bra och jag känner inte mycket av den klassiska, flyktiga colognedoften baserad på citrus. MC fungerar också bra på vårvintern, perfekt en solig dag i skidbacken. Där kom gamla Snikk igen. Jag tycker doften är mer kvinnlig än manlig i sin karaktär om jag nu ska göra en sådan konservativ uppdelning. Min paroll är att man ska bära dofter man tycker om oavsett om det står pour Homme eller pour Femme på flaskan. Kan självklart bäras även i professionella sammanhang även om doften känns mer casual. Sitter bra för att vara en doft i colognegenren, även om den namnet till trots är en Edt. Den finns också som Edc. Den skriker inte ut sin närvaro i rummet utan finns bara där. En bra och lite excentrisk doft, såsom Muglers brukar vara.

Betyg 4

Kommentar 2010: Betyget står sig, tidig i sin genre, välgjord men lite för förutsägbar, det händer just inget nytt under doftens utveckling under dagen.

Mugler Cologne - Beskrivning

Foto: Parfumista (c)

Ursprungligen publicerat på min tidigare blogg "Parfumistans blogg" på Damerns Världs hemsida i oktober 2007.

Mugler Cologne är skapad av Alberto Morillas för Thierry Mugler 2001. Unisexdoften sägs vara inspirerad av doften av en tvål från Muglers barndom och ska appellera till dem som inte bryr sig om parfym. Man har önskat värna om den klassiska colognetraditionen samtidigt som man gett den en modern tolkning genom att i doften introducera den hemliga ingrediensen ”S”.

All marknads-storytelling-rappakalja till trots så är MC en bra och speciell colognetyp. Den tillhör den aromatiska gruppen men har starka citrusinslag. Den typiska skogiga örtigheten som finns i denna doftgrupp är mjukt nedtonad. MC luktar som en god solcrème. Den påminner mycket om den österrikiska solcrèmen Snikk som fanns på sjuttiotalet (och kanske finns än). Många anser att MC är förebilden till Creeds Original Vetiver, något som jag inte kan bedöma då jag inte luktat på OV *).

MC inleds med neroli, petit grain och bergamott. I mellanregistret apelsinblomma, nyskurna stjälkar och den mystiska S-molekylen. Allt vilar på en bas av vit mysk.

Recension kommer i nästa inlägg.

*) Sedan dess har jag luktat på den i mitt tycke tama vetiverdoften Original Vetiver. Så visst kan MC ha inspirerat men det är troligare att andra lättare vetiverdofter varit inspirationskälla till OV.

Arabian Oud Mokhalat Najdi

I det fuktigt, varma väder som ofta kommer i slutet av sommaren (vi får inte sluta att hoppas!) är arabiska oljebaserade parfymblandningar, mukhallater, perfekta.
Lite räcker länge och de sitter bra när de aqua eller citrusbaserade dofter som man förväntas vid sådana temperaturer bära försvinner hux flux.
En distinkt mukhallat är Arabian Ouds Mokhalat Najdi. Den ingår i en serie oljeblandningar med namn efter arabiska städer: Najdi, Wafi, Gohroob osv. Najdi börjar närmast frånstötande, lite insektsmedelliknande, i öppningen. Den har också en tilltalande, jordig lortighet, antagligen den svarta mysken. Efter ett tag lugnar Najdi ned sig och noterna harmonierar på ett bra sett. Som de flesta arabiska parfymer är doften inte uppbyggd i den traditionella doftpyramiden utan den är linjär med noterna parallellt interagerande med varandra. Noterna i Najdi är mandelblomma, ros, ambra, saffran, vit och svart mysk samt indisk oud.
När den nästan irriterande, starka början tonat ut så blir Najdi riktigt behaglig att bära. Den känns tät och nära, den är ingen "roomfiller" som stöter bort omgivningen. Detta förutsatt att den appliceras med måtta. En till två droppar (beroende på temperatur, luftfuktighet etc) räcker väl.
Nu hoppas jag att det blir några riktigt varma sensommardagar där de arabiska eller arabiskinspirerade dofterna kan få komma ordentilgt till sin rätt.

Betyg: 4

XerJoff Irisss

Det känns splittrat att skriva något som superlyxhuset XerJoffs fina (nästan) iris solitär Irisss. Irisss är superhypad och hyllad bland doftnördar. Irisss är superdyr i den speciella Muranoglasflaska som man kan välja färg på och dyr även i refillflaska på 50 ml, den går då att få till det facila pricet motsvarande strax över tvåtusen kronor!!!

Jag har provat Irisss från ett litet splashprov så risken är att den inte är helt till sin rättvisa. För på mig når den inte upp till de höjder som den verkar göra på många andra. Men är den av den fantastiska kvalitet som den sägs vara, så bör intrycket förändras vid de två återstående provningar som röret räcker till.
Irisss är inte en solitär även om det är irisen som tydligt och klart framträder hela tiden i denna linjära doft. I början har den också den för många irisdofter så typiska morotsfrödoften. Det märks att Irisss är gjord av högkvalitativa ingredienser då den aldrig upplevs som kemisk, kärv eller kletig. Irisss ger en ren, skalad, kylig och sval känsla samtidigt som den är tydligt närvarande. Tyvärr håller den bara en del av dagen, men det kan bero på att jag är sparsam med provet och säkert har underapplicerat doften.

För mig förmedlar Irisss samma känsla (och ligger i samma läge på tonskalan) som Pradas Infusion d'Iris även om de inte är särskilt lika. Den senare är sötare, mer ihopblandad och i starten lite sminkig i karaktären samt saknar den som en del upplever som så svåra morotsnoten. I d'I äralltså en mer populistisk irisdoft. När Id'I suttit en halv dag är den i I d'I snälla irisnoten ganska ren på mig. En doft som visar fler likheter (men inte förmedlar samma känsla) med Irisss men som är tuffare, kärvare och mer maskulin är Heeleys Iris d'Nuit . I d'N inleds med en skarpare morotsnot än Irisss. I d'N är också träigare (cederträ), kantigare och mer grovyxad än den i sammanhanget perfekta Irisss.
Irisss är på något sätt oklanderlig, välmanikerad och förutsägbar. Fin och bärbar och luktar gott men det är ingen doft som gör att jag går och väntar på vad som ska hända därnäst. Och eftersom Infusion d'Iris som sagt ger mig samma känsla finns tack och lov inget behov av Irisss.....än iallafall :).

Betyg: 4

Uppdated impression summer 2012: Even if good quality, Irisss is to perfect and predictable which makes it a bit dull. Despite the quality - it's not worth it's high price IMHO.

Uppdaterat intryck sommaren 2012: Även om god kvalitet så är Irisss för perfekt och förutsägbar vilket gör den lite tråkig. Så trots kvaliteten - den är inte värd sitt pris.