Huitième Art

Huitième Art är en av den skicklige parfymören Pierre Guillaumes sidolinjer. I serien som startade med just åtta dofter vill han hylla och nå rötterna den åttonde konstarten, parfymeriet. Varje doft tillägnas en huvudnot och denna lyfts fram av ett fåtal, högkvalitativa ingredienser. På så sätt kan man i lugn och ro gå igenom och meditera över parfymers uppbyggnad och parfym som konstart. Dofterna är diskreta, vilsamma, inkräktar inte på omgivningen, kort sagt väldigt användbara. De är lite en motsats till Pierre Guillaumes huvudlinje och Private Collection som är mer krävande för bäraren då de är ordentligt ingrediensintensiva ofta med  oväntade vändningar.  Huitième Art är sammantaget en minimalistisk tolkning av några av alla de noter som Pierre Guillaume så skickligt skapar med.

Jag kommer att lägga ut reviewer av Huitième Art allteftersom.

Parfumerie Générale - Indochine

Bild: Indochine, map from 1886,

Wikimedia commons

Parfumerie Générales latest realease in the numbered basic collection of the house is number 25 Indochine. The woody spicy Indochine is, as all the perfumes of the house, created by it's founder Pierre Guillaume. The perfume is inspired of the "good" old days of France with the Asian colonies in Laos, Cambodia and Vietnam - Indochine.

Indochine starts exciting with peppery and woody notes, the woody notes feels muted, as grunded to a paste. Maybe there is the thanka wood, don't know how it smells like. As Indochine dries down there is also a dry and dusty feeling and I can also smell a honey note combined with the smell of nectar from a flower. In the middle suddenly the peppar pops up again, this time very true to the smell of fresh grounded peppercorns. In the middle/basenotes section there are woody notes similar to the ones in Pierre Guillaumes Noir Marine and Dzhari for Phaedon. When Indochine first reaches the basenotes I almost think I wear Noir Marine. Maybe this woody-minty-herbal note is the new signum of Pierre Guillaumes creations. But after a while the basenotes of Indochine suddenly are boosted up and I can smell another familiar note: That special sweet, woody almost Chanel Allure like note from PG:s Tonkamande.

Indochine is a very wearable perfume for autumn and winter but also for chilly, rainy summerdays as it's not att all heavy or dense. Suits both in the office and for casual occasions.

I had high expectations of Indochine but even if it is a fine and wellcrafted fragrance, it doesn't exhilarate me.
The topnotes is the most exiting part of Indochine, the fresh peppery notes in the middle is the most spectacular stage. The basenotes, that are similar to Noir Marine and Tonkamande, is weaker in Indochine and closer to the skin. All considerations together i perfer Noir Marine, Dzhari (even if Dzhari only have the woody notes in common with Indochine) and Tonkamande over Indochine. Maybe I had thought the opposite if I had tried Indochine before Noir Marine, Dzhari and Tonkamande, who knows. Indochine smells like a compromise to me. I have reveived a sample of Indochine from Fragance & Art .

Rating: 3

Notes: Benzoin, pepper, thanaka wood, honey

Parfumerie Générale - Tonkamande

Bild: A close up shot of some Tonka Beans, foto: Fred Benenson (cc)

Wikimedia Commons, some rights reserved.

Mysiga Tonkamande är en av Parfumerie Generales limited editions för 2011. Den andra är Santal de Praline. Tonkamande är en i mitt tycke, trygg gourmand-oriental i typisk Pierre Guillaume-stil, alltså lite Aomassai, Cadjmere etc.

Trots igenkänningen i det typiska PG-iga så förbryllar uppbyggnaden av Tonkamande mig en del. På mig cirklar nämligen doften fram och tillbaka mellan två delar och dessa är distinkt urskiljbara från varandra. Den ena delen påminnner om en speciell mandelkaka som jag inte lyckats hitta någon bild på. Den är i allafall en oval mördegsform med mandelmassa i som är svagt grönskiftande överst. På detta finns hyvlade mandlar och pudrigt florsocker. Ungefär så doftar den ena delen av Tonkamande. Den andra påminner mig väldigt mycket om Chanels Allure EDP men något mjukare i framtoningen. Finns även en del drag från Serge Lutens toppgourmand Jeux de Peau, den sirapsliknande känslan. Såg någonstans att någon annan också kännt Allure-vibbar men annars känner många doften av rena lakan, ren tvätt och liknande. De noterna har inte gjort entré på mig ännu, men vem vet. Tonkamande är en doft som tål många provningar för att utforskas rätt.

Tonkamande är en typisk komfort- och trivseldoft för gråruggiga dagar när man vill värma sig framför brasan. Känns mer enkel i det praktiska utförandet än vad teorin = den originella notlistan, förmedlar. Av de PG limited edition dofter jag sniffat på så tycker jag att de rent allmänt inte känns lika väl genomförda som den ordinarie linjen. Men det kan förstås bero på att jag testat dem för lite.

Betyg: 4

Noter: Aldehyder, vete, mandel, tonkaböna, sandelträ, ambra, vanilj

Dior - Miss Dior Cherie EDP

Foto: Parfumista (c)

Ursprungligen publicerat på min tidigare blogg "Parfumistans blogg" på Damerns Världs hemsida i september 2007.

Vissa dagar (även om det inte är barnkalas) bara känner jag för Lolita-doften Miss Dior Cherie EdP från Dior 2005, kreerad av Christine Nagel. MDC är parfymsnobbarnas skräck, enligt vissa slutet för Diors ädla förflutna bland damdofter. MDC är generisk, massmarknadsinriktad till det yngre segmentet och inte alls i klass med sin anmoder, den gröna, klassiska chypren Miss Dior från 1947.

Jag tycker ändå att MDC har sin plats, jag blir glad av den och den är bra i kompositionen. Har man burit "seriösa" dofter i flera dagar är det faktiskt skönt att få "poppa" omkring med MDC. Ja, popcorn är just en av ingredienserna i mellanregistret. MDC inleds med tangerin, jordgubbsblad och viol. I mellanregistret finns jasmin, jordgubbe och karamelliserad popcorn. I basen patchouli (men ärligt talat känner jag inte mycket av den jordiga patchoulinoten) och mysk.

MDC påminner om en doft jag hade under nittiotalet, Montanas Parfum d’Elle som liksom MDC klassas som chypre utan att jag egentligen förstår varför. Möjligen då de nya sk chyprena, som inte innehåller den numera förbjudna ekmossan utan ett kalkigt substitut. P d’Elle hade en tydlig not av melon och faktum är att jag tycker att även MDC luktar lite melonigt, det är nog det som jag inte gillar med doften.

Summa sumarum: Alla ifs and buts till trots – en väl komponerad doft att bli glad av med god hållbarhet under dagen och tydlig närvaro. Egentligen inte my cup of tea men någon enstaka gång dras jag till den. Får absolut inte överappliceras för då blir den riktigt sliskig. Blir bättre i slutet av dagen när basen med bla mysk blir mer framträdande. MDC  bör inte användas i mer allvarliga sammanhang, som vid förhandlingsbordet.

Betyg 3 +

Kommentar 2011: Stärkt betyg till en 4:a. man får inte låta sig påverkas för mycket av parfymsnobbism. Det där med att jag inte känner någon jordighet i patchoulin beror nog på att det rör sig om en modern "clean-patchouli"  som tas fram med modernt teknik, inte den klassiskt jordiga patchoulioljan.Det här är en välgjord doft, tidig (om inte till och med först) i sin genre "modern fruktig chypre". Numera känner jag mer av popcorn/jordgubbstonen än tidigare. När jag var liten fanns ett kort tag faktiskt en popcorn-sort som var smaksatt med jordgubb och en annan med citrus. Men de försvann snabbt från marknaden.Den reviewade versionen är den ursprungliga, texten är stansad i flaskan. Den nuvarande versionen med texten på vit pappersetikett är en annan, blommigare forumlering som förlorat en del av originalets karaktäristika. Har bara sniffat den nya versionen snabbt på sticka och tycker mig inte ha tillräckliga intryck för att kunna betygsätta den. 

Burberry - Body

Foto: Parfumista (c)

Michael Almairac och Amandine Maries radierande, modernt volymiösa, rosendominerade, lite kalla florala komposition är redan omskriven. Den annars rätt grinige Octavian ger doften beröm och Julia på Parfymbloggen tycker efter intensivt testande av Body bra om doften. Mycket av vad jag skriver blir förstås en repetition eftersom mina intryck inte skiljer sig särskilt radikalt från de nämnda skribenterna.

Body inleds med en uppskruvad, fruktig, rosa rosennot som påminner om doften av en nagelsalva som min mamma hade när jag var liten men upphöjt till hundra. Någonstans i början känner jag en mycket snabb glimt av något bittert grönt som påminner om den i Annick Goutals Rose Splendide men i Rose Splendide varar doften längre och är dessutom en av huvudrollsinnehavarna, i Body har noten bara en blygsam biroll. När Body når mellanregistert blir den lite mindre cremig och den uppvisar den moderna, mjuka kylighet som konstigt nog ändå är omhändertagande och virar in bäraren i stor komfort. Troligen spelar de mjuka chasmerean noterna in här. I mellanregistret blandas fler blommor som känns som om de står i blomsteraffärens glaskyl. Här påminner Body en del om både doft och känslan av Serge Lutens Sa Majeste La Rose. Precis som de övriga två recensenterna får jag associationer till Lancomes Trèsor när det gäller själva doften och Guccis Rush (också av Almairac) när det gäller det radierande, nästan hysteriska uttrycket i början. I basen finns mysk och mjuka tränoter som harmonierar med rosen och de övriga blommorna på ett attraktivt sätt. Det finns inget svårt och utmanande i Body förutom möjligen den uppskruvade tonen. Trots tonläget är doften komfortabel, perfekt för en sådan regnig hösdag som det var när jag testade den. Exempelvis den jasmindominerade Burberry London Woman har trots likartad trivselkaraktär en lätt frånstötande doft av instängd kakburk som ger parfymen doften en intressant motpol. En sådan kontrast saknar Body som är en, om än skränig, rakt igenom ändå trevlig och väldoftande kreation.

Body är väl komponerad med bra balans och en mycket god hållbarhet till långt in på kvällen och delvis till morgonen därpå. Visserligen känner jag igen en del noter som är gångbara inom parfymeriet just nu men den är samtidigt nydanande, det känns som att den kommer att bli en förbild för olika efterföljare i samma stil. Body är sammantaget väldigt välgjord med en ordentlig kropp och jag uppskattar att den inte så där spöklikt flytande och försvinnande som en del dofter blivit efter IFRA anpassningar och liknande. Body måste ha gått igenom godkända tester i många fokusgrupper för det första min dotter spontant sa när hon kände Body var "Oh vilken god parfym du har". Det är nästan så jag undrar om de lagt i något tillvänjningspreparat i Body för ju mer provdagen framskred, ju mer förtjust blev jag i doften. Även dagen därpå kunde jag inte släppa doften i tanken och önskade att jag använt den en dag till. Jag kommer med glädje använda upp mitt prov som jag fått från Escentual.com Sedan finns det en uppenbar risk att jag inte kan vara utan Body. Ärligt talat trodde jag inte att jag skulle kunna bli så förtjust i en "mainstreamparfym" igen, men Burberry Body visar att det finns dofter som sticker ut även i det "ordinarie sortimentet".

Betyg: 5

Noter: Absinth, persika, freesia, ros, iris, chasmere trä, sandelträ, mysk, ambra, vanilj

Chanel - No 19 Poudre

Bild: Iris aphylla Foto: Jerzy Opioła (cc)

some rights reserved, Wikimedia Commons

Jag vet, som parfymtyckare "ska" man inte vara positiv Chanel No 19 Poudre. En sådan blek och obalanserad komposition jämfört med gamla hederliga Chanel No 19. En ren pastisch på några andra dofter på marknaden, dessutom med kort hållbarhet under dagen. Skapad av seniorerna Polge (och ibland nämns även Sheldrake som medkreatör) som enligt vissa har tappat känslan och är helt ur tiden. Även andra är inte heller så positiva. Det finns faktiskt andra positiva, recensioner i bloggosfären också men om några av de "stora" är negativa så brukar många andra följa efter.

Kanske jag fäst mig vid de negativa reviewerna eftersom jag, mot förväntan, efter att ha läst dem, gillar Chanel No 19 Poudre. Egentligen kanske jag inte ska uttala mig i en review då jag bara "lätt-testat" No 19 Poudre; två sprits på vrist/underarm + på sticka från affären. Poudre inleds med irisnot, lite lätt morot skymtar på mig och sedan kommer en i mitt tycke ganska rejäl dos av apelsinblomma. En grönhet av någon slags galbanum light finns, det är inte den stränga, klassisika galbanumen som märks i Chanel No 19. Blommigheten fortsätter med jasmin och iris som landar i en myskig bas med lätta tonkabönanoter. Tonkan till trots tycker inte jag att Poudre är särskilt pudrig under hela sin utveckling. Däremot har den en lätt aldehydisk känsla och vissa aldehyder är just pudriga. Kritiken om att Poudre är fantasilös och bara en mix av redan existrande storsäljare kan jag i och för sig hålla med om. För visst finns där Infusion d'Iris, lite Infusion de Fleur d'Orangers, lite Bas de Soie och en textur som påminner om Esprit d'Oscar. När det gäller släktskapet till  Chanel No 19 så tycker jag att de inte är särskilt lika, det är två gröna tolkningar med iris. Jag tycker inte heller att de behöver vara lika, som jag förstår det har man av komersiella skäl lånat No 19:s gångbara namn precis som i fallen Chanel No 5 Eau Premiere och i Cristalle Eau Verte. Den förra har ganska stora likheter med Chanel No 5 medan den senare är en egen doft, precis som Poudre. Hållbarheten anser jag inte att det är något fel på, på doftstickan håller den tämligen ofragmenterad över en vecka. Jag tycker inte heller att Poudre klappar i hop och att allt som blir kvar är en modern, vit myskighet. Det som jag bär med mig är ljus iris, neroli och mysk.

Summa sumarum är Chanel No 19 Poudre en elegant, glad och bärbar doft. Perfekt parfym om dagen i till exempel jobbsammanhang.

Betyg: 4+

Noter: Neroli, galbanum, mandarin, iris, jasmin, vetiver, mysk, tonkaböna.

Phaedon

Image: Bottles and candle from Phaedon (c)

Phaedon is a new line of perfumes where at least some of the scents are created by Pierre Guillaume. According to the buzz on Basenotes, Noir Marine and Dzhari are the two creations by Pierre. Those that are not created by him, is developed under his supervision. I have recived three samples of the Phaedon perfumes from the niche perfumeshop Fragrance & Art  . Here are my first impressions:

Noir Marine: This is a wearable, stripped, stright forward version of Harmatan Noir No 11 in the Perfume Generale line. Harmatan Noir is more complex but also harder to wear with a teanote that I perceive as metallic-bloody. Noir Marine is also dominated by the minty teanote in Harmatan Noir but it's a brighter and cleaner interpretaton. More aromatic-marine in it's tonality than Harmtan that is more woody- herbal. Personally I prefer the Noir Marine over Harmatan Noir. Notes of mint, tobacco and resins.

Dzhari: This is a beautiful blend with mint (again), sweet wine with some spice and dusty notes. The minty note is smoother compared to Noir Marine but connects the perfumes in the same theme. Dzhari really smells as I perceive ancient. It justifies the inspiration of the line from Sokrates and his disciple Phaedon. To my nose there are some similarities with Midnight Sun from Aqaba, a line inspired of the ancient times of the Queen of Sheba.

Cendres de The: A clean cardamom dominated scent with some sparkling peppernotes in the background. Reminds med the cardamom in Hermès Un Jardin Après la Mousson but Centres de Thè stays true to the cardamom during it´s whole drydown. I don’t feel the tea note but as spiced tea is one of the ingredients it’s probably so well blended that the note it self don’t stand out. Centres de Thè is the best cardamom scent that I have sniffed until now.

From the samples I have tried from the Phaedon Line, my overall impression is that it is a well crafted line in the spirit of Pierre Guillaume and with some characteristics from the PG line. But the Phaedons I have tried are in general more stripped versions, focusing on a few notes, and are easier to wear for a wider audience. To me the scents is smooth and relaxing and at least Noir Marine and Dzhari makes me think of the ancient times that the line gets some of it’s inspiration from. The Phaedons are comfortable and enchanting fragrances according to my nose.