Visar inlägg med etikett Chanel No 19 Poudre. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Chanel No 19 Poudre. Visa alla inlägg

måndag 10 september 2012

Balmain - Ivoire (new)

Picture: Place Vendome, a picture of  the spirit of Ivoire.
Photo by Dimitris Distigues  (CC) Wikimedia Commons, some rights reserved

The 1980 classic Ivoire de Balmain is re-launched 2012 (this week in Sweden) in a new and very successful interpretation/formulation created by Michel Alamirac and Jacques Flori.

The new interpretation of Ivorie starts much smoother and gentler than the older galbanum-tinged formula with elegant fruity-flowery notes. The pleasant fruitiness has an accompning role inr the middlenotes where elegant flowery interpretations of are mingeled with the traditional galbanum of old Ivoire in a considerably lighter dose. An interesting twist is the addition of some slight peppery notes. It sounds hazardly for such an elgant blend as Ivoire but the pepperiness is so skillfully handled, it's acting in the background as an uplifting note that gives sparkle to Ivoire and I don't percieve the spritzy-sharpness that are present in many peppery creations.  The soapiness of the old Ivoire is tuned down a bit in the earlier stages of the new, this is not strange at all as the galbanum isn't preseant in the early stage. As Ivoire continues to dry down the similarities, among them the lovely sopainess, with the older formula are even more obvious, despite the fact that the soapiness is of a smoother and gentler kind. It intermediates the feeling of wearing a soft, white cashmerejumper, the same feeling as I precieved with the wonderful lilyinterpreation Cartier Baiser Volé. In the elegant base which mediates a vintage sense of mossiness, the new Ivoire has much in common with the old version, to me it's like the more Ivoire dries down, the closer to the old Ivoire it appears. The expression of both the fragrances is the same and I can recognise the same structure and scent but the new Ivoire has a smoother, gentler and fruitier aura as the older is greener, sharper, rougher and more edgy.

The new Ivoire also preserves the same very french elegance as the older version. Ivoire still reminds me of an elegant french lady in a well-cutted, less-is-more, ivory silkdress, dining at a likewise elegant restaurant a bit cool summer evening at a place like Place Vendome. Ivoire creates the same feeling of elegance as Puredistances Antonia even if Antonia is edgier and closer to the original Ivoire whit its charactersitic note of galbanum. The casual-chic daytime alternative to Ivoire, a scent with resembling notes but interpreted in outdoor style is one of my all time favorites Hermès Amazone.

Both versions of Ivoire is definitly worth owning for the lovers of the old Ivoire, they are great complements to each other, where the newer "contemporary" version is a bit easier to wear and I also think it appeals to a wider group of perfumebuyers than the orignal. Besides the fragrances mentioned above I also think that people that enjoys Bas de Soie by Serge Lutens will like Ivoire, both the new and old version, fans of Chanel No 19 Poudre I think will appreciate the new Ivoire.

The longevity of Ivoire is very good, it lasts over a whole day to late in the evening.

Rating: 5

Notes: mandarin, violet, orange, jasmine, rose, ylang-ylang, black pepper, galbanum, vanilla, vetiver, cedarwood, patchouli

måndag 27 augusti 2012

Chanel - Coco Noir

Photo: Mr Parfumista (c)

I really have tried to resist to like this frag as described as a disappointment in the perfumeblogosphere. There has to be a lot of weaknesses with it, something that better trained noses than mine understand
:-) . After a rapid skintesting from the tester in the store and from sniffing a scentstrip during a day, I have to confess: I really like Coco Noir and I even think it match the beautiful bottle and the story behind it quite well. I think it's a very wellcrafted floral musk with sweet fruity patchouli notes. When reading this one can be missleaded and think it's just another pink, berry/fruity, patch, but to my nose it isn't. First of all, even íf a fruity-patch-musk, it has the elegance and aura that is Chanel and that separates Coco Noir from hundereds of other in this genre. Second Coco Noir is not pink at all. It is dark, fruity, flowery, patchy which notes are contrasting the initial blast of light citrus bergamot. Third, there is tuned down traces of Coco Mademoiselle (in swedish) a fragrance that I unlike most perfumenerds like very much. Fourth the longevity is very good.

As stated above, Coco Noir starts light with the citrus/grape-bergamott infused accord. Then a moderate sweet, dark fruity-green-flowery, patchouli accord takes over and creates a distinct contrast to the topnotes. This stage is a bit dangerous because if too heavy applied, I suspect that it could be sickly sweet. After a whlie a rosy green geranium note appears and it adds a beautiful soapy quality to the blend, a soapiness that I feel very comfortable in. The soapiness creates an interesting retro vibe to Coco Noir. In the base there is a withe musk anchoring the blend, together with a soft and powdery tonka been and some light woody, slight resiny notes.

Strangely enough, I percieve Coco Noir as quite noir, other fruity-patchy blends are sweetly pink in comparison. When I first sniffed Coco Noir my first reaction was the similarity to the original muskfrag by Les Nereides, Musc de Java. The same sort of fruityness, almost berrylike, the patch and the musk are similar to each other but Musc de Java, even if more robust and rough, is thinner in it's texture and has an original hay-note that is not included in Coco Noir. Musc de Java is also brighter and lighter and is lighter on the soapy note. Coco Noir is a full and mature variation on the Musc de Java theme.

As with last year Chanel No 19 Poudré (in swedish) that also was not well received (at first anyway) in the perfumeblogosphere, I think one have to judge the flankers completely separate from the original fragrance and look at them as they where released under brand new names. Just as with Chanel No 19 Poudré compared to Chanel No 19, Coco Noir has little or no relation to the original, the beautiful oriental spicy Coco (despite the noir vibe), I think most of us perfumepundits starts to compare it with Coco and Coco Mademoiselle and therefore don't judge Coco Noir on it's own merits.

To me Coco Noir is a wearable and comfortable fragrance, definitly fbw and I just wonder for how long I will be able to resist...

Rating: 5
Rating update March 2013: 4  
Rating update April 2018: 5

Seems as CN wear better in warm and humid weather than in cold and dry. I perceive CN as less  integrated between it's different stages and that the sweet accord stands out a bit too much in the top- and middlenotes. Reaching its basenotes, CN is just as good as last late summer. 

As times has gone by and I have worn the Coco family even more and become familiar also with the Edt versions of Coco and Coco Mad as also Coco Mad Intense, Noir is back as a 5 rated member of the family.

Notes: Grapefruit, bergamot, rose, narcissus, geranium leaf, jasmine, tonka bean, sandalwood, vanilla, patchouli, white musk, frankincense

måndag 13 augusti 2012

Chanel Les Exclusifs - No 28 La Pausa

Pic: Iris squalens, Photo by Bernd Haynold, (cc)
Wikimedia Commons, some rights reserved

Scroll down for an english version.
Aromatiskt cederträ med citrus och lätt irisrot är mitt sammanfattande intryck av Chanels ljusa irisdoft No 28 La Pausa som skapades av Jacques Polge som en del i Les Exclusifsserien 2007. Dofter mer åt Acqua di Gio hållet (än Chanel No 19 Poudre) är herr Parfumistas spontana kommenter och jag kan delvis hålla med. Irisen är mer irisrot än blomma men en lätt och ozonisk sådan, inte morotstonad, som längre fram i doftens nedtorkning får en mycket diskret, knapp märkbar, ton av läppstift. Cederträet ger en fin ton av nyvässad blyertspenna och den är mycket väl balanserad, blir inte pepprig eller för skarp och dominant. Citrus ger en fräschör och lyfter doften medan irisen balanserar och tillför en avslappnad elegans. I basen finns slutligen en lagom grön och lätt vetiver som ett ankare för No 28 La Pausa.

La Pausa är en i mitt tycke klassiskt modern doft som mycket väl även kan användas av herrar. Den är diskret och passar därför det doftofobiska kontoret. Många klagar på dålig hållbarhet under dagen men så är inte fallet för mig. La Pausa håller ofragmenterad mer än tolv timmar men projektionen är hela tiden låg vilket också är idén bakom många moderna dofter. Den finns där för bäraren och dem som kommer mycket nära men invaderar på intet sätt det gemensamma doftutrymmet. La Pausa är sammantaget en mycket bärbar doft för dagsbruk och den passar året om.

Jämfört med Chanels No 19 Poudre är La Pausa mer aromatiskt träig, fokuserar på irisroten och är i mitt tycke unisex. No 19 Poudre fokuserar på irisblomman med jasmin och lätt apelsinblomma som fond över en välmodulerad myskbas. Poudre är en i mitt tycke mycket mer feminin doft. Båda är lätta i projektionen men håller ofragementerade på bärarens hud. Båda har en plats i samma parfymgarderob då de är sinsemellen så pass olika, iristemat till trots.

In english:
Aromatic cedar with citrus and a light orrisroth is my general impression of Chanel's bright iris fragrance No. 28 La Pausa, which was created by Jacques Polge 2007 as part of the Les Exclusifs line. Smells more like in the Aqua di Gio way than iris as in Chanel No. 19 Poudre, is Mr. Parfumistas spontaneous comment and I can partly agree with that impression. The iris in La Pausa is more of the irisroot than the flower but a light and somehow cleande up ozonic root, without the typical carroteffect. Later in the drydown of the scent the iris gives a discreet, almost not detectable note of lipstick. Cedarwood gives a nice tune of a just sharpened pencil and the cedar is very well balanced, not peppery or too sharp and dominant. Citrus gives a freshness and lift to the fragrance while the iris balances and adds a casual elegance. Finally in the clean woody base of No. 28 La Pausa there is also a moderately green and light vetiver as an anchor for the composition.

No. 28 La Pausa is in my opinion, a classic contemporary scent that also fit men as well. It is very discreet and tuned down and therefore perfectly fits the scentofobic office. Many reviewers of La Pausa complain of poor durability during the day but this is not the case for me. La Pausa is still unfragmented on my skin more than twelve hours after application but the projection is low during the whole dry down, which is also the idea behind many modern fragrances. The fragrance is there for the wearer and those who come very close but by no means invades the common scentspace. To summon up: La Pausa is a wearable fragrance for daily use and it fits all year around.

Compared to Chanel No. 19 Poudre La Pausa is more of a aromatic, woody blend that  focuses on a sort of cleaned up iris root and La Pausa is in my opinion unisex. No. 19 Poudre focuses on the iris flower supported by jasmine and a light orange flower interacting over a well modulated white muskbase. Poudre is in my opinion definitly a more feminine scent. Both fragrances are light in the projection, but the longevity is good as they are both remaining unfragemented no me after wearing them for a whole day. Both have a place in the same fragrance wardrobe as they represents so very different interpretations of the iristheme.
Rating: 4

Noter: Fruktiga noter, iris, blomnoter, vetiver, träiga noter/ Notes: Fruity notes, iris, floral notes, vetiver, woody notes

måndag 21 maj 2012

Histoires de Parfums - Tubereuse 1 Capricieuse update May 2012

Picture: A cacao tree with fruit pods in various stages of ripening.
Photo: Medicaster, (cc) Wikmedia commons, some rights reserved.

Tubereuse 1 Capricieuse is the first installment in the Histoires de Parfums Tubereuse triology, created by the HdP house founder the  ISIPCA-graduated Gérald Ghislain and Magali Senequier ( I think). The Tubereuse triology is a suite of different interpretations of tubereuse or more precise, perfumes with tubey as the common denominator but not necessarily tubereuse as the dominant note of the composition.

I have tested and reviewed (in swedish) T 1 Capricieuse almost two years ago. At that time I didn't caught its features and rated it as a slight more than good fragrance but it didn't really moved me at that time. Maybe I rushed through the sample too fast, because now I really like this interesting  iris-suede-coca-tubey blend. T 1 Capricieuse starts as a almost pure iris fragrance with the typical metallic, iris rooty note but without almost any nuances of carrot. The opening notes reminds me of Chanel No 19 Poudré and Heeley Iris de Nuit minus the carrot note. Then a note similar to Björnklister "Bear-glue", a white glue for paper that was common in my childhood, tunes in. Nostalgic-pleasant in some way. After a while the gluenote turns into a suede note dusted with coca powder and a muted tubereuse tunes in very discrete. As the blend dries down the flowery, coca, suede blend somehow intensifies in a beautiful, almost gourmand accord. This stage is very pleasant and the stayingpower is superior, it lasts until the next morning. I suspect that I applicated to little when I condemned the stayingpower two years ago. 

As a whole T 1 Capricieuse reminds me of the iris-suede Mythique by Parfums DelRae but the latter is more graceful, transparent and flowing than the more robust T 1  Capricieuse. Mythique is also an iris-suede without the tubeynote that makes T 1  Capricieuse warmer and with an almost mellow vibe.

T 1 Capricieuse is the perfect officeperfume, wearable year around except the hottest summerdays.

Rating: 4+

Notes: Saffron, bergamott, mandarine, iris, ylang-ylang, tubereuse, cacao, musk, suede

lördag 3 mars 2012

Spring fragrances - Winter-Spring

Photo: Mr Parfumista (c)

Last week in The Scented Salamander Marie-Helene heralds the spring with eight fragrances. In the post she divides spring into it's different stages: Winter-Spring, Spring-Spring, Spring-Summer and the odd category Spring-Fall as she found the new L.I.LY from Stella McCartney to contains elements from both spring and fall.

As there is still basicly winter here in this nordic country, but with some spring like days in between, I will choose fragrances for the first category Winter-Spring, fragrances that fits the transition between winter and spring. Later on when we reach the Spring-Spring and Spring-Summer stages, I will post about frags which I crave for then.

Picking 10 for Spring-Winter:

Rive Gauche (YSL): Chilly and bright aldehydes is perfectly illustrating this time of the year. There is power in the rosy, metallic, aldehydic scent while it protends the milder days to come.

Chanel No 5 (Chanel): The icy marble of this aldehydic beauty perfectly fits in time of the breakup of the ice.

De Bachmakov (The Different Company): Have to second Marie-Helene in this choice. Bright, icy, herbals and some citrus with booze. Perfectly recalls my image of the defrosting thundra in Siberia.

Hiris (Hermès): This cold and as I image it, dark-blue, flowery iris is perfectly matching the high, bright and chilly air of the winter-spring season.

Chanel No 19 Poudré (Chanel): Another flowery iris but here it is interpreted as a powdery and musky, light green scent.

Donna Karan Gold (Donna Karan): Spicy, a slight metallic and cold lily over damp soil which defrosts in the sun. But it als has a darkness, as the chilly starlit evenings in the late winter.

Vol de Nuit (Guerlain): Even if not expressed as a cold fragrance it's classical aldehydic, iris-flowery, mossy-sandalwoody structure mediate the image of the starlit sky in a late winter evening. Just as Gold but in another way.

Ensence et Lavande (Serge Lutens): Clean lavender interacting with clean incense in a timeless, calming blend. I image the contrasting warmth from incense burning inside an ancient stone church with the chilly late winter wind outside.

Dzongkha (L'Artisan Parfumeur): The coldness and high air in the Himalyan mountins is perfectly captured in this bottle of cardamom, iris, incense, the and vetiver. Bertrand Duchaufour is truly a master, despite of his speed-creating in recent years.

Aoud Rose Petals (Montale):  A little warmth is also needed to balance the cold fragrances out. Since several years I have found that I crave for this distinctive pink, rosy, oud, saffron blend in the Winter-Spring.

lördag 7 januari 2012

Niche - det nya mainstream, mainstream - det nya niche?

Det senaste ett - två åren har antalet så kallade nichehus formligen exploderat. Nya linjer skådar dagens ljus nästan varje vecka. Det verkar helt enkelt som om var och varannan parfymintresserad ska förverkliga sig själv (någon slags kollektiv kris?) och starta eget hus med minst en parfymlinje. Vissa blandar själva medan andra fantiserar ihop en skiss till en parfym som sedan skickas till någon  av de stora dofttillverkarna som exempelvis Givaudan, IFF eller Firmenich. En mer eller mindre eller inte alls berömd näsa fixar sedan recepet, allt förstås beroende på vad den förhoppningsfulle kan casha upp. Men för den som gör en sådan här för privatekonomin djärv satsning så är det förstås rimligt att man vill ha en produkt som inte bara är säljbar till den diminuitiva gruppen parfymnördar utan doften måste ha potential att nå en något bredare publik. Så mer och mer av det som förpackas och prissätts som niche är egentligen något som lika gärna hade kunnat ges ut som så kallad mainstream eller mer korrekt designerdoft. Och då är resultatet inte ens som det bättre inom designersortimentet exempelvis hus som Chanel, Hermès och Estee Lauder överglänser med ljusår. Men så har de förstås lite andra resurser att sätta in en den förhoppningsfulla wanna- bee niche-entreprenären. I rättvisans namn bör nämnas att det inte bara är de nykomlingarna som mainstreamifiseras utan även etablerade nichehus blir mer och mer "breda" i sin ansats och inser att man kan sälja bara genom att paketera som niche. Exempel på detta: Vissa av Serge Lutens dofter de senaste fem åren, vissa av Frederic Malles, de flesta av Juliette Has A Guns dofter och 99,5 % av Byredos. Det bör slutligen tilläggas att mångfalden är mycket positiv. Om fem år har nya, stabila hus vaskats fram medan en hel radda andra har sopats bort från marknaden.

Om nu (i mitt tycke) urvattning av niche pågår i stor skala, hur är då tillståndet inom det bland parfymsnobbar så förhatliga mainstream/designerdoftssortimentet? Jo, här tycker jag att det skett en märkbar uppryckning under 2011, releaser som L'Esprit d'Oscar, Chanel No 19 Poudre, Burberry Body, Shalimar Initial, Prada Candy och de av mig osniffade men av andra (pålitliga) parfymtyckare väl mottagna L'Essence Balenciaga, Violet Blonde, Bottega Veneta samt Diane von Furstenberg bådar  mycket gott för framtiden. Det kan ju faktiskt vara så att delar av denna miljö insett att man inte kan gå hur långt i likriktningen som helst utan att en del av kundkretsen försvinner.

Men vill man i dagsläget ha originella dofter eller i alla fall dofter som skiljer sig från mängden så ska man fullt klart söka sig till åttio- och tidiga nittotalsdofter eller tidigare decennier samt tidiga tvåtusentalsdofter, både i niche- och designerdoftssortimentet. Särskilt bland designerdofter kan man göra riktiga fynd dvs dofta niche (eller som niche enligt gängse uppfattning ska dofta dvs ovanligt och konstnärligt) till en avsevärt lägre penning än vid köp av nichedoft. Det gäller bara att läsa på om vad som stått sig, reformuleringar till trots. Hoppas att kunna återkomma till detta tema i senare inlägg. En del dofter står sig bra även reformulerade, det vill säga de som trots detta lyckas bibehålla den ursprungliga doftens karaktär och balans. Dessutom sker reformuleringarna i sådan takt idag att vissa dofter som är fem, sex år gamla redan är att likna vid vintageversionen. Särskilt gäller det Dior som enligt uppgift från många håll i parfymbloggosfären håller på att reformulera om stora delar av sin linje. Så en flaska HP (Hypnotic Poison) från tidigt tvåtusental eller en fem år gammal Addict har plötsligt, indirekt, blivit något som i andemeningen kan likställas med niche.

måndag 10 oktober 2011

Chanel - No 19 Poudre

Bild: Iris aphylla Foto: Jerzy Opioła (cc)
some rights reserved, Wikimedia Commons

Jag vet, som parfymtyckare "ska" man inte vara positiv Chanel No 19 Poudre. En sådan blek och obalanserad komposition jämfört med gamla hederliga Chanel No 19. En ren pastisch på några andra dofter på marknaden, dessutom med kort hållbarhet under dagen. Skapad av seniorerna Polge (och ibland nämns även Sheldrake som medkreatör) som enligt vissa har tappat känslan och är helt ur tiden. Även andra är inte heller så positiva. Det finns faktiskt andra positiva, recensioner i bloggosfären också men om några av de "stora" är negativa så brukar många andra följa efter.

Kanske jag fäst mig vid de negativa reviewerna eftersom jag, mot förväntan, efter att ha läst dem, gillar Chanel No 19 Poudre. Egentligen kanske jag inte ska uttala mig i en review då jag bara "lätt-testat" No 19 Poudre; två sprits på vrist/underarm + på sticka från affären. Poudre inleds med irisnot, lite lätt morot skymtar på mig och sedan kommer en i mitt tycke ganska rejäl dos av apelsinblomma. En grönhet av någon slags galbanum light finns, det är inte den stränga, klassisika galbanumen som märks i Chanel No 19. Blommigheten fortsätter med jasmin och iris som landar i en myskig bas med lätta tonkabönanoter. Tonkan till trots tycker inte jag att Poudre är särskilt pudrig under hela sin utveckling. Däremot har den en lätt aldehydisk känsla och vissa aldehyder är just pudriga. Kritiken om att Poudre är fantasilös och bara en mix av redan existrande storsäljare kan jag i och för sig hålla med om. För visst finns där Infusion d'Iris, lite Infusion de Fleur d'Orangers, lite Bas de Soie och en textur som påminner om Esprit d'Oscar. När det gäller släktskapet till  Chanel No 19 så tycker jag att de inte är särskilt lika, det är två gröna tolkningar med iris. Jag tycker inte heller att de behöver vara lika, som jag förstår det har man av komersiella skäl lånat No 19:s gångbara namn precis som i fallen Chanel No 5 Eau Premiere och i Cristalle Eau Verte. Den förra har ganska stora likheter med Chanel No 5 medan den senare är en egen doft, precis som Poudre. Hållbarheten anser jag inte att det är något fel på, på doftstickan håller den tämligen ofragmenterad över en vecka. Jag tycker inte heller att Poudre klappar i hop och att allt som blir kvar är en modern, vit myskighet. Det som jag bär med mig är ljus iris, neroli och mysk.

Summa sumarum är Chanel No 19 Poudre en elegant, glad och bärbar doft. Perfekt parfym om dagen i till exempel jobbsammanhang.

Betyg: 4+

Noter: Neroli, galbanum, mandarin, iris, jasmin, vetiver, mysk, tonkaböna.

måndag 30 maj 2011

Snart dags för höstens dofter

Rent olifactoriskt, men självklart inte annars, längtar jag redan till hösten. I väntan på att luktsinnet ska återvända har jag drömt mig bort bland kommande eller alldeles nya releaser. Och jag inser redan att hösten kommer att innebära flera svåra val och att den kan bli dyr. Det finns tyvärr alltför mycket intressant. Som:

Jag går helt i spinn över Mona di Orios kommande lanseringar i sin Les Nombres d'Or - serie: Oud som tydligen ska använda äkta oud till skillnad får de flesta andra som huvudsakligen använder syntetisk oud. Mona har parat ouden med osmanthus istället för som i normalfallet, ros. Tydligen en limiterad utgåva så prislappen lär inte vara nådig! Utöver ouden så lanseras tre andra dofter: Vétyver, Tubéreuse och Vanille: Eftersom jag är mer än förtjust i Monas stil och älskar tuberose och har en stark dragning mot vanlij så kan det bli otroligt jobbigt. Vetiver är inte min starka not, däremot herr Parfumistas.

Utöver Monas releaser, så finns fler frestelser som Annick Goutals Mon Parfum Cheri, par Camille med noter av plommon, viol och patchoulli har jag kapitulerat för bara av beskrivningen. Sedan är det Serge Lutens/Christopher Sheldrakes Vitriol d'Oeillet som pockar på uppmärksamhet. Doften baseras på rosa nejlika och även om nejlika inte är min favoritnot så är jag ganska säker på att den i SL/CS blir något extraordinärt. Sedan fruktar jag att By Kilans avslutande dofter i sin Arabian Nights kollektion en med mysk och en med ambra har premiär i höst.

Även på designerdoftssidan händer ovanligt mycket intressant: Chanel No 19 Poudre som ska vara en modern tolkning av underbara No 19 är jag minst sagt ivrig att testa. Både Chanel No 5 Eau Premiere och Cristalle Eau Verte var lyckade dofter inspirerade av respektive klassiker så allt talar för Poudre. Sedan kommer Prada med en intressant avvikelse från sin hittills strikta, minimalistiska stil: Candy som ska vara en pudrig mysk med godisnoter, gjord av högkvalitativa ingredienser i en ny balans. Låter intressant med tanke på att Prada inte brukar ge ut något skräp. Sedan lockar Oscar de la Rentas Esprit d'Oscar som ska vara en modern tolkning av den klassiska Oscar som jag tyckte så mycket om på det glada åttiotalet men som sedan degenererats genom reformulering.

Det ser alltså ut att bli en tuff höst för både näsa och plånbok. Vilka dofter ser du fram emot att prova?